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器材装备

2024-05-11 来源:星星旅游
器材装备

机身:不论MF或AF相机,都必须具备B快门,否则在拍摄时会有极大的限制。测光方式最好内藏局部或点测光 (Spot meter)功能。该注意的是,电子快门相机当快门开启时,便一直在耗电;而机械快门除测光外并不耗用任何电能,因此电子相机在长时间曝光时,须额外准备电池,以备不时之需。还有,相机上状态显示面板最好有内藏照明,以求方便。

镜头:各型焦距镜头皆可能使用到,变焦镜头可作特殊效果。另外,镀膜镜头可有效减低光斑问题,值得注意。

  快门线:使用B快门时,一方面未免手按下相机上的快门挚时产生振动;另一方面快门线按下後可卡住,使得我们作数分钟至数小时的长时间曝光时手不必一直按著。此外,白天拍摄时亦可使用,可避免按下快门那一刹那对相机所产生的振动。由此可知,快门线是不可或缺之物。快门线有机械式与电子式的,机械式快门线较便宜、不易损坏且完全不耗相机里的电源;电子式快门线较轻、振动减至最低、长度可较长,但只要快门开著,它就一直在耗用相机内的电池。

  三角架:这当然是必备物品,而且理论上是愈重愈好。不要小看晚上的风,太轻的三角架在曝光时间较长时,还会受到空中飞的笨蛾「误撞」或地上爬的小甲虫「误击」而产生轻微的振动。至于该带多重的脚架,请依自己的体力与天候状况求取一平衡点吧点测光表:这项说了等于白说,因为多少人有能力买点测光表呢?不过目前有很多新式电子相机已含有局部测光功能,或者是换上长镜头使测光角度变狭(当然也较麻烦),或者是情况允许趋近目标测光。反正由于夜间光度的不平均,对某些局部部份测光往往是必要的。

  具微棱环之对焦屏:微棱环 (Microprism collar)是指对焦屏上圆形或环状如毛玻璃似的辅助对焦部份,它是对焦物所产生的双影重叠成单影时,即为对焦完成,从前裂像圈 (Split-image rangefinderspot)对焦未出现以前,对焦皆为双影重叠式的。现在流行的裂像式对焦在光线微弱的时候,往往半黑半亮极难使用,此时使用微棱环较无此问题。至于自动对焦相机,由于科技的发达,在很微弱的光线下也勉强可对焦。若暗到不可自动对焦(AF相机多半没有裂像式或微棱环对焦屏,须另外采购),只好用估计的,反正夜间摄影常用小光圈以获取大景深,只要主体落入景深范围即可。

  遮光罩:在不遮住画面的原则下,越长越好。夜间由于周遭常有许多光源,使用遮光罩可减轻光线经过镜头折射後,在底片上所产生的碍眼光斑。闪光灯与闪光灯延长线:不须为TTL式的,只要知道其

Guide Number即可。使用闪光灯时常常只用来当作辅助光源,而不做为

主光源。另,延长线为必要,否则闪光灯几乎无用武之地。

  橡皮遮光眼罩:有碍光线自观景窗进入,会影响到相机内藏测光表的运作,而夜间摄影由于测光主体黑暗,所受影响更大,故须有效阻止光线进入观景窗。.滤镜:夜间摄影除保护镜( Skylight或 UV镜)与色温矫正滤镜外,很少用到滤镜,而保护镜也最好是多层膜 (Multi-coated)镜片。其他型式的滤镜都是为了作特殊效果而使用,如星光镜、倒影镜与各色滤镜等等。我们应注意的是,要为创作而使用滤镜;不要为了使用滤镜而创作。

取景构图

    由于光源与黑暗处反差相差大,因此画面上景物的相对位置给人的构图感更为明显。构图虽有许多原则,但首重平衡。一般归纳出来常用构图形式皆适合,如井字构图、三角构图、S型构图、对角线构图、L型构图等。取景除了要有突出的主题、适当的陪衬外,画面构成须安定而有内涵。但要注意一点:我们不应先学构图原则再拍照,而应多拍多尝试後自行归纳出均衡稳定的构图,如此才不会被众多原则所奴役。

都市灯海:若以平均式测光,记得一定要加一两格,否则将只留下光点,不怕曝光太多,只怕曝光过少。建议对于一百度软片而言,光圈f8,时间 1分钟以上。取景范围不要太大,不然画面会过于杂乱。  庆典彩牌:拍摄前多构思,以免落于俗套。善用多重曝光与加减光技巧,避免反差过大。由于多为近景,光圈尽量开小,可至 f16。人多车多干扰多时,宁可不拍。

  都市夜景:当夜暮低垂後,都市就展现出另一幅人工的风貌,这个都会风情是由霓虹灯、路灯与高楼大厦中家家户户的灯光构成的。此时镜头所要捕捉的对象包含:人工光源下的都会景观,与光源本身表现出来独特造型与色彩。都市夜景,除了在地面上拍摄外,可找寻如天桥、高楼等以高角度拍摄。测光上可任凭相机内的平均式测光,视画面亮暗面积比例决定曝光补偿。由于夜间拍摄人工建筑结构往往只见灯饰造型,而建筑本身几不可见。为求结构与灯饰兼得,可同物不同时重复曝光:即在黄昏结构仍可见时曝一次光,不移动相机待夜间灯光打开时再重复曝一次光,如此兼得二者,记得第一次曝光时曝光量需比正常减两格左右。同理,此法在黎明时也可运用。

  烟火:拍摄烟火一定要使用B快门与快门线。同一张底片烟火不要太多,若画面包含地面景物,则可能须配合加减光技巧使地面景物显现。一般而言,烟火照片多用来与其它景物照片叠放成一张,增加特色,当然在构图时就应事先安排。至于光圈, 100度软片,近距离时使用 f11(对于某些高亮度烟火需用 f16),中远距离则开到 f8或

f5.6。对于淡水河国庆烟火而言,若是为了叠片,则拍摄地点仍以淡水河岸最适。由于烟火多且密,因此曝光时 间三到五秒即可,记得使用黑卡纸随时遮掉会破坏画面的烟火。光圈开 f11。

  大自然夜景:这里指的是,没有人工光源直接照射下的世界,因此光线的来源有二:一是月光,另一可能是云层反射远处的人造光线。通常,散射光所占比例重,画面受光分布均匀,但由于光线微弱,往往无法直接测光,就算测得出来也有很大的误差,所以曝光值决定几乎都靠经验,在加以包围曝光。我的建议是,在天气清朗满月的情况下,对于一百度软片以光圈 f4, 20至 30分钟为起点。要提醒的是,虽然是黑夜,但天空并不会全黑,而且常是画面中最明亮的部份。

  另外,野外雾气凝重,要注意保温,让相机温度渐与外界调和,以免镜头水蒸气凝结。拍摄时机,以黎明前最好。

  雨景:雨时或雨後,是拍摄夜景不可多得的时机,除空气清新外,地面上的反光可增进情趣,如霓虹灯在水泥地上的反光,多采多姿变化多端,充满想像空间。当然,雨具的准备须充分,雨衣、雨伞、塑胶袋与乾毛 巾不可或缺,相机一定要用透明塑胶袋包裹,再于镜头处打开拍摄。

  庙宇等室内景观摄影:室内微光摄影,测光最好使用局部测光,为了表现气氛,有时并不一定非曝光「正确」。闪光灯若使用得当,可使主体更具说明性。多注意光源色温问题,对于日光片,钨丝灯呈现黄色,日光灯呈绿色,钠汽灯呈更深的黄色,水银灯则呈蓝绿色,若当时色温非所需,只好改用灯光片、负片或以滤镜调整。

  星迹与月:星迹的拍摄,须选择清朗无月的天空,以美丽的前景或剪影配合。将光圈全开,才能摄入亮度较小的星星。星星约每四分钟相对于天球北极或南极移动一度,可视所需弧长决定曝光时间。

  月球的拍摄,若希望能保留月面的细节,曝光量随著月亮的圆缺与位置有很大的不同。满月且位在中天时,对于一百度软片,光圈 f8-f11、 1/250秒可得;但刚升起或即将落下时,快门可能须降到 1/15秒;此外,弦月亦须增加曝光量。记住快门速度不要太慢,否则月球的移动会损害清晰度。

  至于月蚀的拍摄,可利用重复曝光,展现月蚀的过程。其中,曝光的时间间隔起码在五分钟以上,以免月亮影像重叠。

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