A
A型在女装时尚轮廓造型设计中随处可见,肩胸部合体向下逐渐展开,犹如字母A的形状,故此得名。
连帽夹克
在天气变化无常的环境中穿着长度至臀围的连帽运动夹克是明智之举。这款夹克源自爱斯基摩人,在第二次世界大战时作为战时服装,后来逐渐演变成时尚的日常服装。
菱形图案
钻石造型的经典针织花纹图案为纯底色带来生动的色彩变化。最初源自为Campbell家族设计的苏格兰格子呢,这款图案让人们忆起苏格兰高地风情。在袜子、毛衣,尤其在高尔夫球服装设计中Argyle图案已成为经典。
Ascot领巾
精致优雅地围在脖子处的男士装饰领巾。该款领巾源于英格兰Ascot Heath赛马会,并由此而得名,从此后成为皇家Ascot赛马会观众的时尚配饰。
B
婴儿连帽服
前门襟摁扣或拉链设计的婴儿连帽装,一般采用全棉起绒面料,可以把婴儿裹在里面。
直立领
直立领,在前领处闭合。直立领是翻折类领型的领底座,连接衣片领口和翻折领面,但是现在演变成独立的一款领型应用在较为休闲的礼服衬衫中。
印度领巾
一款领巾,面料以全棉居多,在白色底色上有黑色粗线条斑纹印花。源于bandhu,印度的一种面料扎染方法,这是一款最经典的领巾,是西部牛仔的标志性装饰
抹胸
法语意思为捆绑,宽窄合适的面料长条沿着胸部缠绕绑定,这种设计和穿着手法经常应用在戏服和泳装中,让人们回忆起那浪漫的里维埃拉海滨胜地。用面料直接缠绕胸部的抹胸现在已经成为常见款式,因其简单方便、无吊带而成为文胸的替代品。抹胸同时也可以折叠成一个细条缠绕在头部束发。
抹胸式泳衣
无吊带圆筒型泳装上衣,与比基尼下装搭配,取代传统的两片式泳装套装。
Barn夹克
一款领子采用灯芯绒面料,里子使用羊毛或法兰绒,衣身为防水防油全棉布的坚实耐用型外套夹克,并设计有大型的口袋。这款夹克从男士猎装演变而来,成为经典时尚的日常运动休闲夹克。
贡缎
色彩缤纷的横条纹面料,典型的颈部配饰品。成品的别致凹凸条纹效果来自于色彩艳丽,质地立体感突出,图案设计不规则的面料。在大多数情况下,barre指针织编织中的疵点。
袖克夫
缝在袖口上的条状面料,绕袖口一圈使用一粒扣或两粒扣固定。
方平组织
一种常用的织造方法,主要应用在经典衬衫面料,如牛津纺中,面料表面有轻微的颗粒状效果,质地光滑。
船型领
命名取自“船”的法语词汇,一种沿着颈部锁骨领口线较高的一种领型款式,领口线造型模拟船舷的曲线形状。
蜡染
一种获得揉碎裂痕效果的面料染色方法。在需要保持白色的区域涂上蜡,然后将面料放入染缸中,在去蜡的同时染色。
细亚麻布
以一位法国纺织工的名字命名,batiste是一种经过丝光处理的高支纱平纹细布,光泽照人,质地轻薄,是夏季的理想面料。
灯心绒
一种坚实耐用的棉质面料,裁剪时沿着面料的径向纹路,最适宜做裤装。
罗缎
命名源自于印度,孟加拉,用来制作礼服套装和外套缎带和领巾饰品。
百慕大短裤
在百慕大岛上流行起来的一款长至膝盖的短裤,现在成为夏季的常用裤装。
双开线口袋
双开线口袋,在口袋开口处两边有折叠窄条开线。这种缝制工艺技术能加固口袋开口,主要应用在制作精良的服装中,如礼服裤,套装和外套中。
个人定做
服装术语,表示客户个人定做服装。
运动夹克
在后背设计有褶裥提供活动松量的运动夹克。
斜裁
以对角线斜向裁剪面料获得特殊效果的一种面料剪裁方法。这种裁剪手法通常应用在高级时装设计中,如裙装、上衣、连衣裙和长袍,面料随着人体曲线,获得流畅,动感的悬垂效果。
比基尼
两片装的女式泳衣,由Jacque Heim于1946年设计。
鸟眼花纹
区别于小型菱形花纹的鸟眼花纹全棉面料,面料质地紧密精细,主要用于设计高档礼服衬衫和套装。
运动夹克
单排扣或双排扣装领运动夹克,是男士日常必不可少的常备外套,同时也是女士们的最佳选择。这款服装的起源维多利亚女皇时代,一位英国船长为迎接维多利亚女皇的到来,把原来破旧的水手制服进行改装,制作了一套袖口饰以铜扣的双排扣哔叽外套。维多利亚女皇对此款服装大为赞赏,当场以船长的船名H.M.S.命名。
混纺
由两种或两种以上纤维织造而成的面料。
灯笼裤
一款造型宽松在脚踝处收紧的裤子,经常穿在裙子下面。由Amelia Jenks Bloomer普及故此而得名。这款裤子起源于经过改良的土耳其裙装,在美国风靡一时一般在气候温和地区和女士祈祷时穿着,19世纪中期开始流传至国外。现在Bloomer裤在年轻女孩子中比较流行。
短夹克
前门襟设计拉链、袖口和腰部松紧带收紧、羊皮里子的短夹克。该款夹克起源于美国空军飞行员,以其不平整的质地、粗犷的风格而逐渐开始流行。
靴型裤
一种裤子轮廓造型,从膝盖处逐渐展开呈现微喇叭型。该款裤型起源于西部牛仔,为了让裤腿处能够盖住西部靴子,这种裤型已经成为现在的基本裤子造型,通常应用在女裤中,可以遮盖住高跟鞋,延长腿部线条让曲线更加优美。箱式褶裥两个边缘折叠形成褶裥,一边朝向右边,另一边朝向左边。
拳击短裤
在拳击运动中穿着的男式全棉短裤。这中男式基本裤型现在被女裤设计所借鉴,可以在休闲或闲逛溜达时穿着。
文胸
塑造和支撑胸部的女式基本内衣。来自古法语“brassiere”,文胸最初成为时尚服饰是在20世纪初,由纽约社会名流Mary Phelps Jacob用手帕和缎带设计,他反对鲸骨做成的女式紧身胸衣,设计了一系列新颖的女装款式。
透气性
面料的一种物理性能,表示空气穿透面料把人体热量从皮肤表面带离的性能。
细平布
质地紧密、光泽度好、表面有棱纹效应的全棉布。
拉绒织物
面料表面拉绒使其表面产生绒毛效果。斜纹棉布和法兰绒经常采用拉绒处理来获得柔软舒适的手感。例如,羊毛大衣呢就是一种经过拉绒的针织面料。
纽扣
来自中世纪古英语“花蕾”一词,一直以来纽扣起到实用和装饰作用,其制作材料从牛角、珍珠、木头、铜、白蜡和塑料。曾经认为纽扣作为袖口装饰是为了防止士兵在仪式中用袖子擦拭脸上的汗,因为纽扣可能会刮伤脸。
领尖钉有纽扣的领型
一种衬衫领型,在领尖处有一粒小扣子把领尖固定在衬衫上。这款领型起源于1950年代,后来成为一款经典的衬衫领型。
C
锁扭纹针织
一种针织图案,即毛线编织成一股粗重的锁扭纹。这种针法经常出现在毛线衫上。
轧光布
一种经过特殊后整理加工的棉织物。通过加热和加压这两种工艺的合并处理,得到一种具有特殊光泽的面料。
女吊带背心
一种女式内衣,是一件带有细吊带的紧身胸衣。追溯到19世纪初,该衣起初穿在紧身胸衣里面,但是现在经常取代文胸,作为一件舒适、宽舒的基础女装穿着。
露营衬衫
一件带有衣领扣的衬衫,特点是翻领、箱型裁剪、直折边和短袖,常用于休闲棉制服装。
粗帆布
耐用的平纹棉织物,重量重。曾用在帐篷、船帆和其他实用品上;在第二次世界大战之后,该面料广泛用于运动服、旅游鞋和包上;目前,它是一种基本休闲款的常用面料。
盖袖
流行于女衬衫和连衣裙上的一种短袖,仅从原身袖口边上延伸出一点的小袖,反应了女性娇柔的基本款式。
卡布里裤(或女式紧身长裤)
苗条、合身的女式长裤,最长仅及踝骨。名字来源于意大利卡普里度假岛的名字,在20世纪五十年代,开始流行此款裤型,而且卡普里岛直至今日仍然继续推出休闲雅致的流行款式。
跑车外套(或短大衣)
四分之三长的运动外套(最长仅及大腿的中部),曾流行于20世纪五十年代郊区站四轮马车夫间,从那时到现在,它已经成为一种舒适外套的选择。
开襟羊毛衫
一种长袖、无领、开襟带扣的绒线衫。最初是由第七伯爵卡迪更设计的,在1854年克里米亚半岛战役中,为了御寒,他为军服设计了另一层保暖衣服而得名。目前,开襟羊毛衫成为适合男士和女式的经典御寒服。
梳理
通过梳理机去除杂质纤维和棉结的一种加工工艺。经过去除工序后,纤维然后被引入平行流水线,进一步被包装加工。
深底细白条纹布
一种柔软、细白或灰白色的织物,布面上均匀呈现条格纹理,轻松营造典型雅致的风格。
青年布(或条纹斜布)
色纱和白纱混纺的一种织物,重量轻。
麂皮
表面有一层柔糯绒毛的棉织物,是仿制岩羚羊皮的一种麂皮。这种温暖、舒适的面料已经成为男士冬季领尖钉有钮扣的麂皮衬衫的最爱面料。
绳绒线(或雪尼尔纱)
一种新型的花式纱线,通过加捻将羽纱夹在中间纺制而成的绒毛棉织物、法国单词是“毛虫”。
人字斜纹呢
该面料组织结构为斜纹人字直条纹理,有时是Z字形纹理。人字斜纹呢起源于1920年时期的新艺术设计,当时装饰于连衣裙和男式领带。也称作人字呢。
丝光卡其布
丝光卡其布是一种经久耐用的斜纹棉织物,可由不同重量的纱线编织。经过后整理后,加工出一种平滑、丝光或柔软、拉绒布面的织物。起源于1900年,美国军队在中国拳民暴乱(“八国联军”)防御战中所穿着的夏季军服,其面料就是卡其布。在第二次世界大战之后,大学生从战场返回校园时还穿着卡其布服装,使其在社会上盛行。名字来源于运往军队的布货箱上标记的产地名;但是,当时盖印在货箱上的名字是“Chino”而不是“China”。
印花棉布
印花棉布是指在光滑的布表面上印花的棉织物。广泛用于室内装璜用的面料。
色牢度
色牢度是指纤维、纱线或面料的色泽受外界影响的坚牢程度性能,即维持其颜色不褪色的能力。
精梳棉
通过精梳机移除棉纤维中较短的纤维,并剔除棉中的杂质,由此织造出的干净、整齐和有光泽的棉纱线。
精梳
精梳是一种纱线后整理的工艺,经过梳理、去除杂质纤维,制成条干均匀、顺滑的纱
线,由此,制成高质量的棉纱。
两用领(或开关领)
两用领是一种带有小翻领的领子,指可敞开、可关闭的领型,类似于常规的衬衫领。
嵌条
嵌条是一个柔软的布条,可折叠成一个狭窄的斜布条,在拼缝处使用,起到装饰效果,非常类似于滚边。
灯芯绒
灯芯绒是一种布面清晰呈现规则状绒毛的棉织物。灯芯绒的条纹宽度大小不一,其中细条灯芯绒是最细的,宽条灯芯绒是最厚的。该词来源于法国短语“corde du roi”或“国王的条纹”,曾经路易斯十四的室外仆人经常穿灯芯绒服装。今天,它是一种流行的运动服面料,非常适合于裤子和运动型外套的面料。
紧身胸衣
骨头、木头、金属和塑胶制的紧身胸衣,其目的是塑造身体曲线。
棉
棉指一些柔软、蓬松的纤维或由这些纤维加工出来的织物,这些纤维来自于棉花作物的种籽。最初,先由5000年前的印度人使用,因此,棉被认为是世界上最古老的织物之
一。由棉加工而成的织物品种繁多,从最简单的粗斜纹棉布到巴里纱皆可由不同等级的棉加工而成。
牛仔衬衫
牛仔衬衫是衬衫众多款式中的一款,其特点是前身和后身上都有V形相拼育克、一个或两个胸袋以及撞色镶滚或织物饰边。起初,只有牛仔穿着,现在牛仔衬衫已经是一种流行的运动服装,风格粗犷。
垂褶领
女士针织衫常用的典型领,领口处的面料以褶裥的形式柔软地悬垂贴附在领口。
领饰(或领巾)
颈部服饰的任何一款。该术语曾是如今领带前身的代名词,由一名法国传令官引入,在十八世纪,他访问克罗地亚时发现当地骑兵们的脖颈上都系着装饰性的面料。
水手领
特征是圆形、无领、封颈带的罗纹领口。因水手穿着而流行,目前该领型常用在T恤衫和针织套衫上。
摩擦脱色
由于不正确的染色或后整理而织造的面料,缺点是其表面摩擦后易脱色。
交染
由两种或两种以上不同的纤维构造而成的纱线或织物的染色方法就是将每一种纤维染成不同的色调。常用交染工艺来加工生产一种带有闪光、条纹或格状效果的面料。
折边(或卷边)
常指裤脚口处折在里面的连贴边或缝在衬衫袖头的小袖口(即克夫)。
男式宽幅腰带
一种搭配男士无尾夜常礼服而系在腰间的宽腰带,颜色多是黑色或红色。
D
D形环
D形环,一种金属环,其外形像字母“D”,经常用作腰带上的挂钩。
花软缎
一种质地柔软的棉织物,属于提花组织,适于做装饰用布和高档服用面料。
省
根据体型,在衣片上缝去的部分称为“省”,形状像字母“V”。
织锦缎
一种提花组织的织物,花纹色彩变化多样,与花软缎不同之处是,其缎身平挺、双面织物。
粗斜纹布
一种质地厚实的棉斜纹布,通常由靛蓝色纱线和灰白或杂色纱线编织而成。
浸染
通过分层次将织物或服装浸入染液中,使织物或服装呈现不同颜色层次效果。
小提花织物
一种小几何图案的机织面料,图案设计采用循环风格。“小提花”名字来自于织布机上使用的附属物,其创建了这种几何机织设计,为窗帘布、女服、宽松上衣和男式衬衫提供纹样丰富的面料。
德尔曼袖
袖子中的一种袖型,其特点是袖窿宽,袖口窄,袖型成锥形,从袖窿依次减小到腕部。德尔曼袖,最初借鉴于土耳其长袍的披肩,后在设计中加强了其运动功能性,即增加袖窿宽。任何款式的服装,从晚礼服到运动外套,都可以设计此袖型。
Donegal花呢
属于花式粗纺呢绒。有节点的多色纱和单色纱混纺编织而成,一种杂色、有卵石花纹效果的花呢。名字起源可追溯到十九世纪初,其产地——爱尔兰的Donegal郡,其延伸的含义是唤醒绿宝石岛的圣灵。
双面针织物
一种针织物,由两排织针编织而成,面料的同一面(正面或反面)都混有正面线圈和反面线圈。
双明线
一种缉线的加工工艺,在缝合处的两边各有一行线迹。
褶裥
在服装界里,该词曾用于描绘面料悬垂或折叠的方式。褶裥对服装的合体性和外观都有影响,并且随着面料的重量和手感的不同,随着服装设计、裁剪和造型的不同,褶裥都会发生变化。
拉绳
指穿过摺边的一条细绳,通常用在腰身、袖口或风帽上。当拉紧或放松该绳,来控制腰、袖或帽开口的大小。拉绳起初仅用于一款运动服,现在所有的运动服都有拉绳。
束带
一种耐用的斜纹棉织物。类似于粗斜纹布,用于休闲服、运动鞋和配饰上。
下摆折边
处理服装下摆的一种工艺,下摆后边比前边低。多用于男式衬衫,可以使上装下摆更加圆润耐磨。
帆布,粗布
俗称“帆布”,一种质地硬挺表面粗糙的平纹织物。
E
浮雕印花
在平整的表面上通过处理获得凹凸的纹理效果。浮雕印花经常应用在皮革面料上,使皮革面料表面获得时尚精致的外观。
刺绣
一项延续了几千年的手工艺艺术,使用一根针和线在面料上绣出装饰性的花纹设计,风格多样典雅高贵。
帝国式高腰
腰线从正常位置提升至胸围线下方。这种高腰设计于19世纪初在法国开始流行,最
初由拿破仑的妻子约瑟芬皇后穿着此款裙装,现在这种高腰设计仍应用在女式连衣裙腰线设计中,展现高贵典雅的女性美。
青年纺
一种平纹机织全棉衬衫面料。青年纺的织造特点是经纬纱色彩不同,如纬纱采用白色纱线,而经纱则采用另一种色彩的纱线,面料表面呈现条格纹样。如果在同一方向织入不同色纱可以获得条纹效果,在不同方向织入不同色彩则获得格子效果。
特殊印花
描述印花或在裁剪、编织服装时按特殊要求做出条纹效果的术语。
网眼
一种蕾丝纹样,通常由全棉面料加工而成。沿着布边针刺出网眼孔防止面料拉丝散开。
F
面料染色
描述染色的术语,表示面料先染色然后再做成成衣,区别于纱线染色和成衣染色。
布面
用于描述面料正反面的术语。
费尔岛杂色图案毛针织品
由彩色图案设计的毛针织品,通常由柔软、舒适的纱线织成。得名于苏格兰设得兰群岛中的一个岛屿,于20世纪20年代温莎公爵穿着费尔岛杂色图案针织毛衫而开始闻名,并逐渐流行。
纤维
织造纱线的原料。
纬纱
纺织面料术语,面料中水平方向的纱线。
后整理
面料纺出来后对其进行的一系列处理,经过处理后外观和手感获得显著改变。例如,可以把面料砂洗、丝光处理、染色、印花、轧光、起绒、上光或者做防水处理,所有这些处理技术都属于后整理。
法兰绒
柔软、厚度适中的平纹或斜纹机织面料,通常由棉纤维织成,单面起绒或双面起绒。起绒表面蓬松柔软,是冬季的理想面料。
有盖口袋
有袋盖的口袋,只有掀开袋盖才能打开袋口。
无褶裥裤
指前片没有褶裥的裤子。据传该裤型起源于第二次世界大战前的意大利,意大利的裁缝们对美国人穿着的牛仔裤赞赏不已,于是他们就把牛仔裤的设计手法应用到剪裁精致的休闲裤上。
荷叶边
圆形裁减、斜向裁减或直裁的一长条面料,通常以波纹状缝制在服装的边缘部位,起到装饰作用,荷叶边柔媚甜美是女性化服装设计中的常用装饰设计。
门襟
在服装前开口处的扣子或拉链通常都由一块折叠的面料盖住,这块面料称为门襟。
阳裥
褶裥的开口处朝外。这种褶裥经常应用在裤子设计中,阳裥的褶裥一般都是固定。当在前门襟处有两个阳裥时,称为双裥。
G
G带(或腰带)
皮带的一种演变品种。一般设计在内衣或游泳衣的底部 ,通常是一条细绳,而不是一大块面料。G带起源于吊袜带,它可以让使裤子、裙子和服装的线条更加平滑流畅,因此在女装设计中广泛流行。
华达呢
一种耐用的精纺斜纹织物。其风格特征是经密大,光泽度好。在中世纪,西班牙宗教信徒常穿的宽松外衣被称之为“gabardina”,这是最早的华达呢服装。目前这种坚实耐用的面料多用于西装和外套设计中。
Gamine
在服装界里,该词常用于描述纤瘦苗条、少女风情的风格。该词起源于一个无家可归的、在街上流浪的女孩;但在二十世纪五十年代开始出现在高级时尚圈里,形容法国女演员Jean Seberg和之后的Audrey Hepburn,清纯高贵、苗条优雅。
成衣染色
指在制作成成衣后再进行染色,确保整件服装色彩统一无色差。
针圈密度
描述针圈数的一个术语。针织品细度,以每1或1/2英寸中的针圈数决定。细度的大小取决于针圈的松紧程度、纱线的粗细和织针的尺寸大小。一般来说,密度越高,针织品越轻薄,品质越好。
纱罗
布身轻薄的棉织物,组织结构稀松。常用于手术服和窗帘,同样也适用于夏季衬衫和女裙。
格子布
格子图案的一种棉布,多为白色和另一种色彩搭配。根据Gingham来命名的,格子布最初是在布列塔尼生产,多用于桌布、围裙和野餐桌布。随着时尚潮流的变迁,现在格子布已经成为经典的衬衫面料,优雅精致而又活泼生动。
腹带
一件有弹性、柔软的女式内衣,覆盖部位有腰部、臀部,有时也有大腿部。目的是修饰体形,显得更加苗条。盛行于20世纪中期,目前腹带款式更加现代化,针对女性体形,设计了一些基本的款式,增大选择自由度。
格伦厄克特格子呢
一种格子布,面料上有大格子和小格子图案。格伦厄克特格子呢的名字起源地是苏格兰北部因弗内斯市的一个山谷,此图案第一次出现在十九世纪初的此地,那里的Seafield女伯爵分配给她的猎场看守人的制服就是采用织有这个图案的面料做成的。
裙片
裙子的组成部分,其底边比上边宽, 上边缘一般是裙腰线,底边为裙摆线。腰部省道
分配在各裙片缝缝中,故不需要再设计省道。该裙型一般下摆宽松,或有曲线变化,获得动感飘逸的效果。通常有八片、四片或六片裙,当然裙片的数量没有限制,也可以是24片裙。
纱向
用于描述机织织物上纱线纹路方向的术语。直纱向意指在织物长度方向上的纱线,而斜纱向意指织物宽度方向的纱线。
坯布
本色纱线编织而成的布。未经任何干、湿处理刚从织布机上织出的布。
扣环
一个金属或塑料小环,用于加固洞或针眼,便于纽扣穿过。扣环的用途很广,从运动鞋、手提包到套头衫。其在实用型服装上的功能越来越重要,尤其夏季运动装。
巴拿马衫(又称瓜亚贝拉衫)
一款领尖有纽扣的轻薄型衬衫,款式特征是箱形外观、短袖、两用领、一个或两个贴袋、平整的底边和一组组褶缝,衬衫的正反两面都有打褶,从肩部一直延伸到下摆,有时也用精制的绣花装饰一下。
扭索纹
由两个或两个以上的曲条或曲线交织,并重复循环而成的一个装饰边框。
三角形插片
菱形或三角形的布片,通过插入服装或配饰中,释放出更多的空间,便于运动。三角形插片通常用于袖下、手提包的内侧、男式衬衫下摆和鞋内侧。三角形插片的面料常用弹性新型面料,以提高其弹性。
H
男子服饰经销店
专门销售男士服装和服饰的商店,例如衬衫、领结和短袜。据说男子服饰经销店的名字起源于德国小贩,他们经常沿街叫卖物品,如“Habedas!”或“I have that!”。
半衬里
在服装的部分设计里衬。例如, 在缝制普通质量的男式短上衣或风衣时经常采用这种工艺。
女式三角背心
一种女式上衣,典型特征是一条细小的带子绕过颈部绑起来,后背、胳膊外露,有时小腹也外露。起源于二十世纪三十年代沙滩装和晚礼服中的一种流行款式,现在,三角背心是夏季运动装的必需品。
槌环
装饰裤子或裙子侧缝的一种面料环,灵感来自于木匠裤。木匠为了工作方便携带铁锤,他们一般将铁锤悬挂在自己的裤子上,因此,该环取名为槌环。
手感
用来形容面料触感特性的术语。如柔软、脆、干燥和滑爽等,都是形容面料手感的术语。
手织机编织品
一种用手摇织布机编织出来的织品。有些特定款式的服装 ,如粗花呢休闲西装经常采用表面不均匀的手工织品作为面料,而且价格昂贵。
高级女装
曾用于描述定制服装的术语。起源于法国高级时装或高级缝制,该词通常用于描述女式高级服装,引申定义为时装业的分支——定制业,其主要目的是开发新款式带动流行时尚,高级女装区别于高级成衣。
夏威夷衬衫
一种有衣领扣的衬衫,特征是宽松的箱形外观,印花图案具有异国情调,水果、鲜花、奇异鸟或草裙舞者的亮色图案都可在衬衫中见到。1931年Ellery J. Chun设计出第一件夏威夷衬衫,设计灵感来源之一是种植园工人的派拉卡衫,其二是他中学同学的那件丝绸衬
衫,这件衬衫是同学家的日本女管家用剩余的和服面料缝制而成。起初,他给这件原创服装取名叫“阿啰哈衫”。在几年之内,观光夏威夷岛的冲浪运动员、海滩男孩和名人们都穿着此款衬衫,其宣传效应使此衫一夜成名。今天,夏威夷衬衫仍然引领该岛的文化前沿,依然是休闲服装中的经典。
混色毛纱
一种由不同颜色的纤维混纺而成的纱线,特点是色彩柔和。
底边
衣服下部折边整理后的边沿部位。
半开襟衫
一种无领、比较轻薄的针织汗衫,特点是领口单粒开襟、开襟包边的颜色有时与大身颜色是对比色。名字起源于亨利当地的一种赛艇衫,亨利是英国每年一次的划船比赛胜地。
嬉皮
嬉皮形容20世纪60年代的青年人在当时文化影响下表现出的一种消极颓废情绪,由情绪而表现在他们的行为和穿衣打扮上,从而形成一种风格称为嬉皮。这些年轻人蓄长发,穿着破旧的牛仔裤、缀满流苏和珠子的上装,佩戴多变的配饰,并极端反对社会传统的标准与习俗。
领钩(或风纪扣)
衣服上的一种纽扣,由一个钝的小金属绊钩,和一个对应的装饰扣环或一个小的金属环构成,二者一边一个,将绊钩扣入到扣环内。
热裤
一种非常短的紧身短裤,常被女士们当作外出服装来穿。
I
靛蓝
一种深紫罗兰色染料,通常用于牛仔染色。
镶嵌
在面料表面嵌入对比鲜明的另一种面料,是一种图案或装饰设计方法。
内缝
裤子或短裤从裆部直到裤脚口的缝缝,裤腿长度以内缝长为依据。
嵌片
镶嵌在服装上作为装饰和花边的一块面料。
衬
面料和里料之间的面料,用于保持服装造型。一般通过熨烫把衬面上的胶粒熔化后粘在面料上。
胸衬
典型的胸衬由棉或毛做成,位于夹克或外套的里子和面料之间提供支撑塑造人体体型,同时还有保暖作用。
双罗纹
圆机织出的一种基本组织的针织面料。双罗纹与平针织物类似,但是双罗纹的正反面纹理相同,质地更加坚实,展平后不易卷边。双罗纹是一种基本针织面料,适用于制作从T恤到运动服的各类服装。
贴身内衣
所有女性内衣裤的总称。
阴裥
两边朝向中心线折叠,然后压缝烫平或把褶边缝住固定形成的褶裥。
闪光面料
在光线下反光至少有两种反射色彩或微光闪闪的针织或机织面料。可以通过织入不同色彩的纱线织出闪光面料,也可以织入不同类型的纱线在面料染色时两种纱线的着色能力
不同而获得闪光效果。
J
夹克
长度到腰部或臀部,前门襟闭合的一款外套,与其他服装搭配穿在外面,同时可以作为户内或户外服装。
提花
一种装饰设计方法,把面料放在提花机上织入提花花纹,有花纹处微微凸起。提花设计应用范围广泛,从简单的花卉到精致复杂的图案设计。
牛仔裤
一款裤子,采用坚实耐磨的全棉斜纹面料做成,纱线色彩一般为靛蓝、灰色或斑点白色。
平针织物
通过圆机、平机或经编机织成的平纹针织面料,平针织物具有很好的拉伸性能和悬垂性,经常用于制作T恤。
宝石领
一款领线较高的圆形领型,领口缝制精致光洁,适合于展示脖子上的珠宝故而得名。
骑马裤
一款裤型,在臀部处宽松舒适在脚口收紧。其名称来源于前印度的一个城市,这款裤型在第一次世界大战后开始流行,款式造型借鉴骑士装裤子造型。
无袖套头衫
穿在毛衣或衬衫外面的女式无袖套头衫。
跳伞服
衬衫和裤子组合在一起的一件套服装,在前门襟处闭合。起源于第一次和第二次世界大战,当时为飞行员和跳伞员穿着,在20世纪60年代开始风靡一时,尤其在滑雪运动中这款服装极为流行。
K
卡其
通常指一种棕褐色色彩,卡其也指一种坚实耐用的斜纹棉布,一般为棕褐色,也可以指卡其面料做成的裤子。
倒褶裥
在裙子后底摆处或前面设计的单个平褶裥,可以增加裙内空间方便行走。
及膝
指服装长度至膝盖或在膝盖附近。
顺风褶
面料向同一方向折叠形成一系列褶裥,褶裥距离大约为1英寸。
针织
一种织造面料和服装的工艺,用手或机器采用环环相套的线圈织成面料或服装。针织工艺具有悠久的历史,最早应追溯至16世纪,当时针织工艺一般应用在编织袜子上,而直到19世纪针织工艺才开始广泛应用在服装上。
L
蕾丝
在一个开放的网状图案上通过手工或机器进行套口、交叉或编织纱线织成的面料,风格精致柔媚。蕾丝历史悠久,最早追溯至15世纪,蕾丝逐渐从刺绣中脱离出来自成一家成为一项经典的编织工艺,蕾丝的编织技术融入了风格独特的工艺技术和纹样设计。现在,蕾丝开始大批量的工业生产,但手工制作的蕾丝售价仍在每码几百美元。
翻领
夹克或外套前门襟与领口相连处翻折形成一个V型开口,开口以下部分闭合,翻折部分为翻领。
上等细布
一种透明、质地轻薄、高支纱轧光全棉面料。上等细布通常应用在手帕、女式衬衫和裙装中。
婴儿用品
刚出生婴儿的服装和床上用品的总称。
紧身裤
一种裤腿紧紧抱住腿部的裤子款式,一般用针织面料缝制。紧身裤最初起源于遮盖住小腿和脚踝的男式机织服装,在侧面向上扣住,然后漫不经心地露出鞋子和马镫皮带。
衣长
测量服装规格的一个指标,从后颈点量至底摆。
贴身女内衣
女式内衣的总称。贴身女内衣包括胸衣、睡衣裤、内裤和睡袍,其面料品种丰富多彩,从丝绸到棉以及新型混纺面料应有尽有。
里子
服装内的一层面料。这层额外设计的面料主要用于保持服装的造型,让服装外观优雅平整光滑,防止服装表面的面料起皱缠合,同时还增加服装保暖性。
莱尔线
一种由长绒纤维织成的坚实光滑的双股棉线,经过光滑整理把露出的短纤维绒毛去除。莱尔线是高档男式针织品的流行首选纱线,可以制作上衣和袜子类产品。
回弹性
描述纱线和面料的厚度以及被压后回到原来厚度的折皱回复性能。
长内衣裤
一件套针织保暖内衣,从腿到上衣连在一起,前门襟闭合。
织机
以一定的角度把纱线一股股织成面料的机器。
家居服
居家时穿着的服装,款式休闲面料舒适。
底腰
远低于正常腰线,裤子腰围恰卡于臀部胯骨处。
M
麦金托什雨衣
一种雨衣款式,最初的麦金托什雨衣是在十九世纪二十年代制作的,设计原理是在棉布上涂胶,达到防水的要求。又称为“胶布雨衣”。
流苏
一种厚重的蕾丝,几何设计,由结形花边和交织线、绳索、细绳或纱线构成。流苏原是船员为了消磨时间而练习的一种手工艺品。最初年青人开始用这种编织手法制作内衣和饰品时,在二十世纪七十年代开始流行。
马德拉斯布
属于一种平纹组织的薄型棉织物。其主要风格特征是植物图案,色彩艳丽,苏格兰格子花纹,也因此而闻名。随着时间的推移,织物可能会退色或渗色,而形成一种柔和色调的效果。
连体女泳衣
一种女式一件套连体泳衣,款式特征是下端短至大腿根部,露背。
中式领
由立领构成的一种衣领,其结构为圆领角关门的立领,立领向上竖起紧贴颈部,前面稍微敞开。因20世纪60年代的男式短上衣上采用这种领型而闻名。现在常指中式服装的领型或尼赫鲁上装的高领。
马特拉塞凸纹布
一种小提花凸纹双层棉织物。凸纹图案营造出双层外观,适合于床罩面料和其他家用面料或高级服装面料。
哑面
指经过光面精整处理的表面,该表面无光泽。
超长裙
下摆长度及踝乃至及地的裙装。20世纪60年代后期开始流行,受嬉皮士们追捧。
弹性
在服装界,该词用于形容面料的回复性能,即面料被拉伸或产生其它变形后,仍能回复到它们的最初形状的性能。
丝光棉
指在张力下经碱液(如氢氧化钠)处理后的棉,棉纤维会发生膨化,会使丝光棉呈现圆滑的表面。丝光处理后的纤维可以获得持久的光泽,提高了其对染料的吸附能力,使面料色泽更加鲜亮丰富。
网眼布
属于针织或机织面料,布面具有清晰均布的纱孔,呈现网眼效果,织物轻薄,且透气性好,穿着凉爽舒适,适用做夏季女裙衣。
金银线
在纤维表面涂上一层薄膜,仿制出像银、铂和金等的金属外观,加工出来的纱线称之为金银线,适合于加工生产从提花织物到针织品的所有面料,特别是晚礼服面料。
露脐装
一种经典女装,仅着胸围线及以下部位,胸腔和腹部暴露。
中厚
描述纱线、面料或服装的重量感觉的术语。
女帽
女士戴的帽子。
迷你裙(或超短裙)
一种长度在膝盖以上的短裙。20世纪60年代,迷你裙开始出现,风靡一时。随着时间飞逝,迷你裙又复苏,但只是昙花一现,随后不再流行;一些时尚专家声称这种复苏就像快速发展的股票市场一样。
连指手套
一种遮手保暖用的分成拇指和其余四指两个部分的手套。连指手套的起源要追溯到14世纪,目前,它已是冬季手套的经典款式,粗缝针织,图案色彩艳丽,洋溢着年轻人的朝气。
仿套领毛衫
针织套衫,短小、合体的针织小圆领,且不能翻折。此款套领毛衫适合于冬季穿着,是时尚的选择。
摩登
20世纪60年代始于英国年轻上班族引领的时尚服装潮流,他们通过穿上曲线完美、紧身、整洁、得体或现代的服装来模仿有钱人。因此,以这种非传统的现代款式为特征的任何服装都可称之为摩登。
云纹(绸)
罗缎布面上融合的一种清晰波纹。moire来自法国单词“watery”,它常用在晚礼服
和家具饰品上,起到装饰作用。
斜纹厚绒布
属于半透明的针织棉布。轻拂布面,会产生绒毛效果。取名的缘由据说是因为面料类似于鼹鼠的皮毛。斜纹厚绒布常用作运动装面料,从裤子到运动上衣,再到内衣。
交织字母
人名起首字母组成的交织字母绣花,起源于家族饰章。无论交织字母是用在毛巾上、床单上还是珠宝首饰上,它都再现了一种贵族风格。
珠母层
由牡蛎、鲍鱼或其它软体动物壳内类似珍珠的层,光泽盈润。珠母层常用于纽扣和其它细节部分,具有光亮的外观风格。
N
起绒
用于描述面料经过拉绒处理柔软的表面特征或面料表面绒毛的方向。起绒是一种使面料表面产生各种风格的绒毛的特殊后整理技术。如法兰绒和麂皮绒,起绒处理可以让面料的手感更加柔软舒适,同时增加保暖性。
航海服
航海服指在海上航行的海员穿着的传统服装或任何有这种风格的服装的总称,其最经典的款式是海军蓝和白色交替并饰以金色装饰的海军服。
女式睡裙
款式类似于连衣裙的女式睡裙。
诺福克短夹克
装领的男式运功短夹克,在前片和后片有一个或两个箱型褶裥,安全饰带从褶裥底部处一直延伸至腰线。
驳领
一种领子款式,最常应用在男式运动外套中,在领口三角处翻领和底领缝合。
节点
纱线表面的不规则块状或节点。节点有时被认为是纱线上的疵点,但在某些特殊效果的面料设计中,纱线中的节点用来塑造别致、风格迥异的面料外观效果。
O
云纹
一种只有一个色相,色彩浓度由浅至深逐渐递变的面料。该词来源于法语,意为色彩
逐渐递变。ombrA面料的组织结构通常为平纹,在20世纪50年代广泛应用在男衬衫设计中,由于面料的特殊色彩效果,衬衫表面的图案色泽柔和、变化巧妙。
玻璃纱
一种全棉面料,质地轻薄透明、手感硬挺,主要用于制作领子、袖克夫、围裙和里子。
横贡
由丝、棉、毛或化学纤维织成的面料,质地紧密厚实,光泽度好。横贡起源于土耳其,最初应用于制作外套、晚宴礼服、饰边和室内装潢。
工装背带裤
典型的宽松裤款式,在裤子前胸处设计有工装裤护胸,两条背带在后背交叉跨过肩部缝合在前片上。工装背带裤最初是为农场主设计的,作为整套工作装备服装,一般采用牛仔面料,油漆工的工装背带裤一般为本色或白色,铁路工人一般穿着有条纹的工装背带裤。该款式于20世纪60年代末走入时尚主流,从此以后作为实用功能性的休闲服装而备受人们喜爱。
牛津纺
一种衬衫面料,原料为柔软的精梳棉纱,组织结构为变化平纹或方平组织。
P
佩兹利涡旋纹花呢
佩兹利涡旋纹是一种以涡旋纹组成泪珠形图案的花呢布。在19世纪,苏格兰的佩兹利小镇因佩兹利涡旋纹而闻名,其设计理念源自印度披巾上的黑桃图案。今天,佩兹利涡旋纹适用于床单到高级女装等一系列服装的装饰,具有华贵、高雅的外观风格。
睡衣裤
专门为睡觉而设计的一套上衣和裤子。波斯语“pai”指“腿”,而“jaman”指“衣服”,因此,二者的合成词为“pajama”,睡衣裤源自19世纪印度男士所穿着的睡衣。现今,它已是男士和女士睡衣的经典款式。
休闲裤
裤腰紧,裤腿宽松的一种裤子。
贴袋
缝制在衣服外面的一种平贴口袋。
水手粗呢上衣
一种双排纽扣的粗毛外套,衣长及臀,翻领,锚型图案的纽扣。起初的面料仅是羊毛,现在,从灯芯绒到天鹅绒等一系列的面料都适用于粗呢上衣。
戗驳领
字母“V”型的翻领,它是衣领的延长并折过去靠着胸脯。
农夫衫
一宽女式宽松衬衫,面料常为白色棉布,其主要特征是灯笼袖,方口领,绣花边和衣身宽松风格。灵感来自于某些欧洲国家的传统服装,例如罗马尼亚和波兰等国。于20世纪60年代在女士中开始流行起来,直至今日仍然继续具有手工、休闲、易打理的特征。
长及小腿的女裤
一种女裤,特点是直裤筒,裤口有折边,裤长及膝下的小腿处。20世纪50年代的妇女经常穿着这样的裤子骑车,逐渐演变成这种长及小腿的女裤,适合于运动、休闲的夏季服装。
铅笔裙
一种女裙,裙子从臀部至底边为直线裁剪。由于其外形笔直如铅笔,因此得名。此款经典女裙的创作来源却是由于20世纪40年代面料的缺陷,导致设计师们不得不减少女装设计的面料。现在,铅笔裙因其外形而流行,成为特别是上班族的职业装。
半短裙
与女式宽松上衣、夹克或女服在腰围线相连,起到装饰作用的短裙。名字起源于希腊古代妇女的服装。半短裙的历史可追溯到19世纪,那时妇女的服装开始模仿男士服装,半短裙开始逐渐淡出流行排在夹克后面。
高级密织薄纱
属于平纹组织的混纺织物,质地紧密,普梳纱和精梳纱混纺而成。高级密织床单是目前质量最好的床单。高支密的纱线使面料具有柔软、丝一般滑爽的手感。
彼得.潘领
衬衫的小圆领,呈平铺状。最初出现在根据James M. Barrie1904年出版的书改编的舞台剧中的彼得.潘的剧服,目前,该领常应用在童服、儿童衬衫和女服、女式衬衫上,具有天真活泼的外观效果。
饰边
应用在衣服边缘,形成蕾丝效果的饰边。
毛圈组织
面料底布带有线圈的一种面料组织结构。这些线圈可以是完整的,也可以是顶部剪开的。毛巾布是毛圈织物的一个典型代表,其布面上的毛圈仍是完成的圈。天鹅绒和灯芯绒也是毛圈织物,其布面上的毛圈经过裁剪和拉绒等整理。
小毛球
服装常时间穿着后,其布面会形成一些小毛球或毛团。服装上毛球的出现通常被认为是一种瑕疵。
剪锯齿边
面料经花齿剪剪过后,会留下一条锯齿形的布边。
点织牛津纺
府绸和牛津布交织而成的面料,即用平纹变化组织中的纬重平或方平组织织制的。其品质好,耐用,适合做男礼服衬衫。
细绒条
面料上的细条,特点是纹路清晰、绒条纤细、多为灰色或白色、间距均匀,其面料适合于经典职业装,具有雅致、干练的外观风格。
细褶
织物正面缝合的非常细小的褶,通常都是以一系列的细褶来装饰少女衬衫、少女服和妇女衬衫、女服,也适合于男士的巴拿马衫。
细条灯芯绒
绒条最细的灯芯绒。
捆条(或包缝)
把面料斜裁成细条,包住缝份,起到装饰作用。
凹凸织物
坚实的机织或针织面料,其特点是质地粗糙、布面印满花,流行的图案多是棱条、菱形和回纹。
开襟
为了便于服装穿脱,在门襟处贴的布条,便于闭合。
格子花呢
色纱经纬交织形成正方形的一种面料。其历史可追溯到16世纪,现在格子图案丰富多样,有多色菱形花纹、条纹或方格纹、马德拉斯布的各种图案。
平缝
最简单的接缝,将面料的两边从背面车缝在一起,然后压烫分缝。平缝应用于可拆开的面料。
平织
组织最简单的面料,由经纬纱线上下相互交织而成。
褶
由面料本身折叠形成,一种古老的缝纫工艺,有几种不同类型,作装饰用或有一定的
功用性。
褶裥织物
经过溶液处理表面部分收缩形成褶皱效果的面料。
股
该术语指的是将几股单股纱捻在一起形成一条纱线,因此最小的股数为两股纱线。一般情况下,股数越高越强韧,纱线质量越好,因此可织成更强韧的面料、做成更耐穿的面料。
口袋
贴在服装上用于盛放东西的面料。口袋的历史可回溯到十五世纪,最初为缝在腰带或放在裙、裤内可穿过衣洞拿到的钱袋。到十六世纪,口袋开始成为服装裁剪的一部分,多年来其设计与功能演变至今已发展出多种功能选择。
网布
带有几何形小孔的针织面料。一般是轻质棉针织物,为体恤衫、睡衣、童装提供细致的纹理图案。
POLO衫
带有翻领和颈部开口的套头针织衫。最早是玩马球运动时穿着的,因为玩马球时,领
子是平摊下来的,到二十世纪三十年代,POLO衫开始成为流行的休闲装,成为夏季度假的男女时尚装扮。现在,POLO衫已成为当代必备服装、经典穿着的典范。
斗篷
一般形状为方形或矩形的一款服装,中央有孔,可套头穿。
府绸
由于经纱比纬纱细而使表面有细小的横向竹节效果的一种面料;一般情况下,这种面料的纱支比较细,常用于制作优质衬衫。
育儿袋
位于衣服前中胃部的一种大口袋。育儿袋因模仿袋鼠身上盛放小袋鼠的袋子而由此得名,是一种功能型款式,亦称为袋鼠袋。
草原长裙
一种从腰线向外平展开的裙子,裙摆处有两圈荷叶边。最初是由美国西部移民妇女开始穿着的,现代人穿着可表现出一种乡村感觉。
雅皮
在时装界,这个名词用于形容具有私立学校装束风格的服装和配件。
公主线
用在女装上衣或连衣裙上从肩中间过胸点至肚脐两侧的一种缝迹线,使服装更加符合女子体型。
印花布
带有图案的一种面料。印花布的历史可追溯到几千年以前,大多数国家都有原产自本国国土的印花布。虽然手工做的印花布是最漂亮的,如蜡染,但科技的发展也产生了新的印花效果,使印花布在将来继续发扬光大。
套穿衣物
用于形容很容易套穿的裤子或裙子的词语,一般这种服装的腰部都采用松紧设计。
套衫
可套头穿的一种针织上装。
Q
衍缝
一种面料结构,由三层组成,中间为羽绒、棉絮或毛絮填充料,两边为其他面料把填充料夹在中间,然后用十字针法把三层面料缝合起来。衍缝通常应用在外套和睡衣中,由于衍缝结构中间层有大量的静止空气层可以增加面料的保暖性,同时获得蓬松的外观效果。
R
罗纹
经向凹凸毛圈纹理交替出现的一种针织面料。罗纹比平针针织面料有更佳的弹性和耐磨性。罗纹面料通常应用在T恤、袜口、袖口、腰口和领口设计上,罗纹面料的良好弹性使其具有绝佳的合体性。
缎带
由各种面料如,罗缎、软缎和天鹅绒做成的直丝、长窄条面料。缎带起源于14世纪,最初的缎带是手工制作的,是当时法国贵族们彰显自己高贵社会地位的标志装饰之一,缎带经常装饰在他们奢侈华丽的服装上。现在,缎带仅仅起到装饰作用,但它仍是独一无二的面料,让人们回忆起那个时代特殊阶层的奢华生活以及缎带的辉煌历史。
波曲行花边
齿状造型的一种机织饰边。可以装饰在从床单、雨伞、裙子到衬衫的任何产品上,波曲行花边塑造娇媚迷人的女性化魅力。
直裆
裤子上从底裆到腰围线之间的距离称为直裆,是一个缝制术语。直裆是裤子是否合体的一个决定性参数。
褶饰
把条状面料折叠从中心朝两边倒缝合固定形成装饰褶边。褶裥饰边主要应用在少女装和女式服装中体现娇俏的女性美,但也可以应用在男式正式晚宴礼服衬衫上。
褶边
沿着一边把长条面料折叠缝合固定形成褶边或沿着曲线裁剪面料让其产生自然的不规则垂褶。褶边主要应用在领子、袖子和女式服装的底摆设计上,但也可以应用在男式正式晚宴礼服衬衫上。
橄榄球衫
双色水平交替宽条纹、白色针织领和半开襟领口线设计的长袖针织衬衫。在20世纪50年代橄榄球衫从运动队制服迅速发展成为休闲装,是预科学生和大学男孩们最喜爱的运动服装。现在,橄榄球衫已经成为一款大众化的休闲装,女式和男式橄榄球衫因其运动的经典内涵而广为流行。
S
棉缎
一种组织结构,在面料表面上有较长的浮线,手感柔软滑爽,光泽度好,外观华丽高贵,有类似于绸缎的光滑表面和华丽光泽。一般采用丝光精梳棉纱织成。
沙比路街
举世闻名的男式高级定制西服圣地,沿街的名店内集合了世界顶级的裁缝师为顾客们
量身定做西服,顾客群体最初基本为皇室成员,后来逐渐有高消费的富豪们闻名而来成为服装店的客户。Savile Row名街位于伦敦西区,于1843年开始营业。
海岛棉
一种高质量、高强度的长绒棉,生长于美国东南部沿海岛屿和西印度群岛上,主要用于制作高档衬衫。
泡泡纱
一种质地轻薄的全棉面料,通过改变经纱的张力形成折皱。泡泡纱是夏季服装的代名词。
拷边
拷边也可以称为包边,可以起到加固面料边缘的作用,使面料不会拉丝散开。
床单面料
一种由粗梳纱纺成的中厚型平纹织物,质地坚实。如果采用低支纱就是平纹细布,如果采用高支纱就是高支高密棉布。
轮廓
服装穿在身体上的轮廓造型。
条纹棉缎
有条纹图案的机织棉缎面料。
西服面料
用来制作男式、女式西服的面料,面料品种丰富,质地厚薄不等。
泳装
在游泳池、海滩上享受日光浴或游泳时穿着的服装。有时也可以称为泳衣,泳装起源于19世纪。
T
袢;服饰用小垂片
一小块条状或毛圈面料,有时是装饰作用,有时是功能性设计,如袋盖,裤子腰部上的面料小片,在面料中间设计有扣眼可以穿过绳子系紧裤子,或在面料上钉摁扣、钩环或其他类型的材料用于使服装开口闭合。在领子、克夫、衬衫和外套上都有应用。
女式背心
无袖、低U型领、低袖窿线针织衫。从运动服装演变而来,在现代服装中背心是必备的搭配单品,它可以与各种款式搭配穿着获得不同风格的穿着效果。
Tankini泳装
一种泳装款式,是无袖U型背心和比基尼下装的组合。
毛圈面料
在织造时添入另一根纱线并起绒织成全棉毛圈布。面料表面的毛圈可以提高面料的吸水性能,由于全棉毛圈布具有优良服用性能,因此广泛应用在毛巾、浴衣和沙滩服装设计中。
泳裤
在游泳时穿着的男式短裤。
无带紧身服
像圆筒一样包裹住身体的女式无吊带针织衫或罩衫。该款式造型性感,由20世纪70年代的迪斯科跳舞装演变而来。现在,这款活泼浪漫充满女性美的服装是夏季和晚上参加宴会的首选服装。
斜纹
是一种组织结构,斜纹面料表面纱线纹理以一定角度倾斜。
U
钢托式文胸
一种文胸款式,沿着文胸底部有一条被面料包裹的钢托,用以支撑胸部和维持胸部造型。
V
天鹅绒
在织造时添入另一根纱线使面料表面形成线圈,然后把面料其中一面的线圈进行割绒处理另一面保持原样。天鹅绒的绒毛较短,光泽度好,通常用于家居装饰、女装设计中。
丝绒
由厚实的短绒紧密织成的一种色泽滑润、外观雅致的装饰性面料。
开缝
外套或夹克后背底摆处的开缝,中间开缝或两侧双开缝。
巴里纱
一种全棉平纹面料,质地轻薄,手感滑爽。巴厘纱经常应用在女衬衫和窗帘设计中。
W
蜂巢组织
一种面料组织结构,面料表面呈现蜂巢形状故得名。蜂巢组织质地厚实,具有很好的保暖性,主用应用在内衣和其他类型服装设计中。蜂巢组织也称为蜂窝组织。
腰带
一条状面料,在裤子腰线处与裤子的里子缝合在一起加固腰部,提高裤子腰围处在穿着过程中的耐磨性。
腰线
一个缝制术语,指服装腰部的位置。但腰线位置不一定在人体腰围线上,根据当时流行服装款式的不同分为低腰线、高腰线和正常腰线,腰线在人体腰围线上下浮动。
凸条纹
面料表面有一条条垂直凸起或隆起的纹路,凸条宽度可以随意变化,细棱条质地最薄,而宽凸条质地最厚实。
防水性
经过防水处理的面料制成的服装或配饰品。
防水
由不渗水的面料制成的服装或配饰品。
窗格图案
一种面料纹样,由连续的垂直和水平线条相互交叉形成格子,让人联想起窗户格子故此得名。
包裹式服装
切合人体的体型特征包裹在人体上的服装款式。
抗皱性
在穿着时不会起皱的面料或由抗皱性面料制成的服装。除非经过抗皱性整理,天然纤维织成的面料通常容易起皱。
Y
码
纺织品长度单位 ,等于36英寸,3英尺或91.44厘米。
纱线
由天然纤维或人造纤维纺成的一股线,面料由纱线通过针织或机织方法织成。
纱染
一种染色方法,先把纱线染色然后通过针织或机织方法织成面料。
育克
设计在裤子、裙子腰臀处或衬衫肩部的一块面料。育克有时作为装饰设计,例如在牛仔衬衫中育克是衬衫款式设计中不可分割的一部分。有时具有实用性,育克的开缝处可以作为省道收掉部分腰臀差松量,从而让裙子的腰臀部更加合体,或在衬衫肩部设计育克,通过在育克处收省让衬衫肩部更加符合人体肩部线条。
Z
拉链
由平行的金属、塑料齿状物制成,随着拉环的滑动,平行齿轮互相咬合从而使开口封闭。
轧别丁(gabardine)即华达呢。它是用精梳毛纱织造 面的紧密斜纹的毛料。华达呢呢面平整光洁。正面斜纹纹路清晰而细密,微微隆起,斜纹角呈63°。手感厚实、外形挺括。根据用途有多种规格。例如男装用强调紧密、滑挺。女装用糯滑柔软、悬垂适体,织物较松。这种呢料穿后受磨部位,如臀部、膝盖等处因纹路被压平,纤维受到磨损,易产生极光。这种面料已移植用纯棉型、涤棉混纺型及其他产品,不再限于毛型织物。(一种宽松的长袍;华达呢;一种斜纹防水布料)
(在1879年BURBERRY研制了一种防水防绉、透气耐穿的布料:gabardine
1879年,他研发出一种组织结实、防水透气的斜纹布料-Gabardine(轧别丁),因耐用贯穿的特性使然,很快就被英国机师及军队广泛使用)
雪纺1名称来自法语CHIFFE的音义,意为轻薄透明的织物,是丝产品中的纺类产品,织物轻薄、透明、柔软、飘逸。
雪纺2的学名叫“乔其纱”-----乔其纱又称乔其绉,是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物,乔其纱的名称来自法国(georgette)。
很轻薄的一种面料,是一种化纤面料,适合女式做夏装用,摸起来有点小小的毛燥感,但这就是它的特点,有点裤腰式裙子的腰带,都是用它做的,还有可以直接做整件的衣服和裙子,但是它比较薄,都要有衬里才行!
雪纺分类有真丝雪纺和仿真丝雪纺。
一、仿真丝雪纺 一般成分为100%涤纶(化纤类的),其著名代表就是乔其纱!
质感特点:轻薄,柔软,自然垂感好,亲肤感觉好(当然这些只是外观特点,再怎么模仿,也还是不不上真正的真丝雪纺那么好),但仿真丝雪纺由于是纯化纤,它洗多也不易脱色,不怕暴晒,打理起来很方便(可机洗),牢固性也好些。
二、真丝雪纺 成分是100%的桑蚕丝(天然纤维类的),外观上具有以上的那些特点,另外而且长期穿着对人的皮肤很好,凉爽透气,吸湿强,这些是仿真丝雪纺所达不到的。但真丝雪纺也有一些方面是赶不上仿真丝雪纺的,比如:洗多后容易变灰变浅,不可以暴晒(会发黄),打理起来很麻烦(需要手洗),牢固性不好(易绷纱,缝合处易扯破)。
维多利亚风格 指1837年至1901年间,英国维多利亚女王在位期间的服饰风格,该时代女性的服饰特点是,大量运用蕾丝、细纱、荷叶边、缎带、蝴蝶结、多层次的蛋糕裁剪、折皱、抽褶等元素,以及立领、高腰、公主袖、羊腿袖等宫廷款式。随着复古风潮的盛行,这股华丽而又含蓄的柔美风格,正带给我们耳目一新的感觉。
蕾丝
蕾丝
有古董感的蕾丝材质是维多利亚风格的头号代表。上好的蕾丝颇费手工,而且代价不匪,具有高级订制的珍贵感,而如今先进技术手法的运用,令坊间的蕾丝也变得较为柔软、透气、易熨烫,因此开始被大面积运用在了服装上。维多利亚时代,女人们喜欢在领口、袖口、裙摆处露出内衣的蕾丝花边,而就算是当时流行的下午茶,也要铺上白色刺绣蕾丝的桌布和餐巾,才显得情调十足,可见蕾丝在维多利亚时代的重要性。
如今除了纯蕾丝的上装之外,蕾丝也被高超的拼接技术运用到了服装的局部,例如领口、衣襟、袖口、下摆处等等,与其它材质混搭出更加华丽繁复的效果。而另一方面,与硬挺材质的搭配使用,也使得蕾丝材质的适应面更加广泛。体型较丰韵也能安心穿着。今年,高品质蕾丝的运用将变得无所不在。
荷叶边
荷叶边
温婉的荷叶边今季再现,变化出新时代古典高贵的气质。与以往不同的是,今季的荷
叶边摆脱了细碎的小家子气,在融入了英国皇家气质后,大大地舒展了开来,造型更加大气,轻柔飞扬地蔓延在整个肩部和胸部。另一方面,荷叶边也配合圆裙的裁剪,加以垂缀感的线条修饰,融维多利亚时代与爱德华时代于一体,更加具有贵族高雅的神韵。其中最著名的是维多利亚风格的蛋糕裙,本季无论是搭配休闲服饰的膝上蛋糕裙,还是出席酒会的长蛋糕裙,都十分受欢迎,能凸现维多利亚式的华丽典雅精神。
包纽
包纽
在维多利亚的典雅之下,纽扣也不再无足轻重,精致、考究的材质成为了你不可忽略的细节所在。仿珍珠纽扣十分优雅,而更盛行的是包纽,用与服装同材质的真丝或绸缎将纽扣包住,呈现出浑然一体的装饰感,同时,也体现出犹如手工定制般的缜密做工。不要小看这一排小纽扣,它是确保你的维多利亚小洋装是否经得起挑剔的关键元素!
蝴蝶结
蝴蝶结
用闪亮的缎带结一个蝴蝶结作装饰吧,因为蝴蝶结也是维多利亚时代的重要符号。区别在于,维多利亚式的蝴蝶结更加讲究结后长长的飘带,粗而宽的带子或者是纤细的细绳都没有问题!
关键款式
立领
立领
维多利亚时代的女性穿着趋向于保守,用层层叠叠的技法塑造华美感,而立领,就是其风格的最重要标志。有时候,精美的包裹要比裸露更加来得神秘、性感、有魅力,因此,今季小立领衬衫无比走红,全棉材质具有学生般清纯的气息,而蕾丝的材质则又有成熟女性的婉约,加上蝴蝶结等重要元素的配合,在大衣领口露出,显得十分华美精神,保暖时髦两不误。
羊腿袖
羊腿袖
所谓羊腿袖,顾名思义就是指袖部犹如羊腿一般,上端蓬开,而近手腕处一长段收紧。这种极具欧洲古典美的袖型现在也开始走红,无论是丝绸上衣或者针织毛衣都有运用到这款袖型,在强调蓬松有型上身的同时,相对缩短上衣的长度,是其要决。
除了羊腿袖外,具有公主气息的泡泡袖和灯笼袖也十分盛行,蓬松的灯笼袖更加能凸显小臂和手腕的纤细,流行的搭配方式是外穿七分袖外套,将灯笼袖露出一截,也十分漂亮。
高腰
高腰
维多利亚时期的高腰线略微区别于拿破仑时代的高腰线,而是以高腰的设计强调整体修长感的线条,在胸前和腰部强调曲线的抓褶、抽褶裁剪,同时有明显的束腰特征,既有
修长感又不失丰满,能让穿着比例更加完美。
抓褶
抓褶和折皱都是维多利亚风格的关键词,用垂直的线条塑造含蓄美,用褶皱创造华丽感,因此无论是衬衫、裙摆都有折皱出现,袖口的反褶也运用得较多。
妆容 无论是服装还是彩妆,浪漫的紫色都是主角,淡薰衣草紫色的眼妆如下午茶般清甜悠闲,最适合搭配各种维多利亚造型的服装,且相得益彰。此外光滑优雅的发髻现在也回来了,或者是中分的波浪长发,打破了春夏懒散宽松的形象,倡导精致庄重。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容