装上总类序号国标编号一、服装成品名词术语21311西服名 称等,同义词:西装312中山服说 明的术语、定义或说明。下面介绍部分与制作工艺关系密切的标准术语。下面列举一些常用服装成品名词术语和说明,见表1-1。服装名词术语是为服装工业生产、技术交流和贸易交往统一制定的。第一章 服装制作工艺基础知识衣服的式样演变而成的上衣表1-1 服装成品名词术语单排扣西服、双排扣西服等;按驳头不同,可分为平驳头西服、戗驳头西服 根据孙中山先生曾穿着的立领、贴袋 西式上衣。按钉纽扣的不同,可分为第一节 服装术语例 图服装术语是服装技术专用语,如服装的每一个品种、服装上的每一块裁片、服装制作过程中每一种操作,以及所使用的工具、服装制作过程中出现的各种弊病和要达到的某些质量要求等,都有其专用术语。服装术语的产生有利于指导生产,有利于传授和交流技术知识,也有利习惯用语,为了统一术语,国家标准局颁布了《服装工业名词术语》作为标准用语,分别为服于质量管理,在服装生产中起着十分重要的作用。由于长期以来,南北各地形成了一些地方的装成品、部位部件、设计、裁剪制图、工艺操作、成品缺陷和专用工具都规定了服装工业常用·1· 装 装上下76354总类序号国标编号·2·3173213153114背心衬衫西裤名 称茄克衫袖头调的裤子式样的上衣 同义词:马甲,坎肩说 明于外面,便于双手活动。主要有西服背心、棉背心、羽绒背心等品种上衣。男衬衫通常胸前有口袋,袖口有 无袖上衣。可穿于外衣之内,也可穿 穿在内外上衣之间,也可单独穿用的 裤管有侧缝,穿着分前后,与体型协 衣长较短,宽胸围、紧袖口、紧下摆例 图3213连衣裤 上衣与裤子相连接的服装续表 装 装下981110 身全总类序号国标编号12332321832223216风衣褶裥裙西服裙喇叭裙下的裙子 防风单、夹长外衣335名 称大衣说 明向向外展开,形状如喇叭的裙 整个裙身由有规律的褶裥组成的裙大衣、革皮大衣、人造毛皮大衣等品种 与西服上衣配套,通常采用收省、打毛呢大衣、棉大衣、羽绒大衣、裘皮外衣,款式按流行时尚而变化。主要有褶裥等方法使裙身合体,长度在膝盖上 为了防御风寒,穿在一般衣服外面的 裙体上部与人体腰臀紧贴,由臀线斜例 图续表·3· 装 身全151413总类序号国标编号·4·339338336睡衣裤名 称套装旗袍成国传统女袍说 明 包含上衣和裤子的两件式睡衣或造型格调一致的衣、裤、裙等相配而 上下装配套穿用的服装。由同色同料 立领,偏襟,紧腰身,下摆开衩的中例 图(一)命名依据二、服装成品部位、部件名词术语举例见表1-2。(二)产品部位、部件范围根据服装各部位、部件的用途和特征而命名。按服装结构部位和衣片部件的技术需要,以及常用装饰部件的范围。本标准适用于服装设计、制作、工艺质量评比所涉及的服装部位、部件的名称。续表上装部位︵后身︶上装部位︵前身︶7986543211412241244123411174111641115411141041294126总类序号国标编号1241211驳口假眼串口底边后过肩背衩背缝141192戗驳头41120止口圆角 驳头翻折部位 背缝下部开衩 门里襟下部的圆头 领面与驳头面缝合处 衣服下部的边沿部位 后身中间缝合的缝子后腰省后肩省后搭门名 称 后身腰部的省道 后身肩部的省道 门里襟开在后背处说 明 不开眼口的装饰用扣眼 连接后身与肩缝合的部件 驳角向上形成尖角的驳头表1-2 服装成品部位、部件名词术语例 图·5·上装部件︵袖︶上装部件︵领︶19212013总类序号国标编号·6·4221184212617421251642124154212314421224222衬衫袖领豁口领外口领里口领下口领上口圆装袖4211倒挂领名 称 领子的外侧边沿 领外翻的连折处 领角向下的领型 领嘴与驳角间距离 领子与领窝缝合处说 明 一片袖,长袖有袖头 领上口至领下口之间部位 在臂根围与衣片接合的袖型例 图4223中缝圆袖 中间有缝子的圆袖续表总类序号国标编号上装部件︵口袋︶上装部件︵袖︶232422422542264224连肩袖前圆后连袖连袖名 称2542311有盖贴袋 同义词:插肩袖 袖与肩相连的袖型 衣袖相连的袖子说 明 贴袋口上部有盖的袋2642312压爿贴袋 贴袋上有用明线缉袋爿的袋 前袖椭圆形,后袖与肩相连的袖例 图续表·7·下装部位上装部件︵口袋︶313435294231528423142742313吊袋明裥袋暗裥袋风琴袋状的袋 同义词:老虎袋 袋中间活口的袋 袋边沿活口的袋 袋中间两边活口的袋33总类序号国标编号·8·3042316名 称说 明 裤子前后身的中心直线也称挺缝 袋边沿似手风琴风箱,有伸缩形例 图36324324364311431243104313腰缝腰头烫迹线腰头上口腰里侧缝线 腰头的上边沿部位 腰头的里子 裤子前后身缝合的外侧缝 与裤、裙身缝合的带状部件 腰头与裤、裙身缝合后的缝子续表总类序号国标编号总类序号国标编号 纫393842414037449445441441544114410缝下装部件(二)工艺范围(一)命名依据三、服装工艺操作名词术语1门襟后袋里襟里襟尖嘴侧缝直袋串带袢侧拉链的部件 裤、裙后片的袋另一侧拉链的部件7311名 称名 称修片 修剪毛坯裁片说 明说 明 装在里襟上部的尖嘴形部件 在裤、裙开合处用以锁眼或装一 装在腰头上,用以串腰带的小袢 侧缝上部装的直袋口裤袋、裙袋 在裤、裙开合处用以钉纽扣或装从服装面辅料检验至裁剪、缝纫制作的全部工艺范围。根据服装原辅料检验、服装裁剪及缝纫制作的工艺命名。下面列举一些缝纫制作工艺方面的术语,说明如下,见表1-3。表1-3 服装工艺操作名词术语本标准适用于服装原辅料检验、服装裁剪及缝纫制作所涉及的工艺名称范围。例 图例 图续表·9· 纫缝8462753总类序号国标编号·10·73157313873172合摆缝73171叠袖里缝73134归拔后背翻袖子名 称缉省缝体衣片 摆缝机缉缝合 袖子正面翻出 省缝折合机缉缝合说 明 袖子面、里缉缝对齐扎牢 将平面的后衣片按体型归烫成立例 图733573311缉明线夹翻领 机缉服装表面线迹 翻领夹进底领机缉缝合续表 缝 纫缝913机总类序号国标编号147461273521107331373312坐倒缝1173519合下裆缝封小裆翻袖头合袖头 下裆缝机缉缝合 将兜缉的袖头面翻出 袖头面、里机缉缝合747坐缉缝名 称说 明 小裆开口机缉或打结封口 缝子缉好后,毛缝单边坐倒 毛缝单边坐倒,正面压一道明线例 图续表·11· 缝 缝机16手181517总类序号国标编号产品技术鉴定。下面介绍部分服装工艺方面常用的专用符号。752753754748环针名 称分缉缝针杨树花针线 毛缝口环光的针法 临时固定的针法 杨树花形针法说 明 毛缝两边分开,两边各压一道明例 图续表术要求,既简洁又明了,比文字表示更形象准确,从而取代了以往服装技术中繁琐的汉字说明。服装专用符号的应用,也便于国际间的技术交流,以及地域间同一专业企业的技术合作与·12·第二节 服装专用符号服装专用符号是构成服装文件的重要组成部分。每一种专用符号均表示一种专用语言或技说明符号名称符号名称符号湿烫烫干名称二、服装缝纫工艺符号及名称一、服装熨烫工艺符号及名称针干烫盖布烫烫圆拉烫(一)服装手缝工艺符号及名称(图1-2)意符号中的温度数值,应根据相应面料的测试结果来填写。线丁缩烫不能烫 符号中的数字表示熨烫温度,温度的高低应根据面料测试的承受度数来标注艺流程各道工序的操作人员必须按照缝纫工艺符号所表示的缝纫方式进行操作。图1-2 服装手缝工艺符号及名称图1-1 服装熨烫工艺符号及名称粘合烫缲针蒸汽烫归烫拔烫行熨烫。熨烫工艺符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求。服装熨烫工艺符号见图1-1。注服装在各部位设计了不同的工艺结构、工艺造型。服装缝纫工艺用比较形象的符号,明确要针对其特性注上熨烫符号,以便在工艺流程不同的熨烫工序中,按其能承受的能力和要求进地表达所要采用的缝纫方式,是编制工艺文件中的缝制指示书时必不可少的一项重要内容。工服装面料在裁制前应进行耐热测试,这在服装工业生产中是一道很重要的工序。测试后,·13·符号名称符号名称符号名称针号用途罗纹暗裥省橡筋作工艺的要求。工艺的需求有着不可分割的关系。一般的选用原则为料厚针粗,线粗针也粗,见表1-4。作灵活方便的特点,现代服装的缝、、缲、环、缭、拱、扳、扎、锁、钩等工艺,都体现了大,针身越细越短。有些型号的手缝针也有针身粗细相同而长短不一的,如长7号、长9号就比一名服装技术工人,不仅要熟练地使用缝纫机器,还要熟练地掌握手缝工艺。手缝工艺具有操必须由手缝工艺来完成。因此,每个学生都必须勤学苦练各种手缝技能,才能适应各种服装制高超的手工工艺技能。尤其是在加工制作一些高档服装时,有些工艺是机缝工艺难以替代的,正常的7号、9号长,以适应不同面料和针法的需要。针的选用与面料的厚薄、质地,线的粗细,·14·明线直径(mm)长度(mm)线的粗细1096455208638一、针、线的选用(二)服装缝纫符号及名称(图1-3)厚料粗线3双止口明线078354078335507132中厚料中粗线6071图1-3 服装缝纫符号及名称表1-4 手针号码与线的关系305碎褶扣眼位开省号706129806127第三节 手缝工艺基础与训练手缝针的选用很重要。手缝针型号规格有1～15个号码,号码越小,针身越粗越长;号码越制作舒适合体、美观大方的服装,需要准确的量体和裁剪,更需要精良的制作工艺。作为薄料细线9塔克线056折裥扣位2510048251104822绣线32轻薄料长7061明裥司马克眼刀长90563052捏针1穿线随即拉出,见图1-4。见图1-6。3打线结二、穿线、打线结图1-4 穿线 绞打结现象,需要在手缝时经常将线顺其捻向捻几下。丝线还可在手缝前将其熨烫一下。图1-6 打线结图1-5 捏针(1)打起针结。右手拿针,左手拇指和食指捏住线头,并将线在食指上绕一圈,将线头转线圈内,抽出针,把线圈打到止针处,左手按住线圈,右手拉紧线圈,使结正好扣紧在布面缝线的选用根据面料厚薄、工艺需求而定。用线的长度应以右手拉线动作的幅度大小,并结合实际需用的长度来定,一般控制在50cm左右。有些缝线由于捻度较大,手缝时会产生拧右手拇指和食指捏住缝针中段,中指中节套顶针箍抵住针尾,帮助手针运行,见图1-5。左(右)手拇指和食指捏针,右(左)手拇指和食指拿线,线头穿入针眼15cm左右,入圈内,拉紧线圈即可。注意线结尽量少露线头,大小适中,以不会从衣料空隙中脱出为准,(2)打止针结。左手拇指和食指在离开止针约3cm左右,把线捏住,用右手将针套进缝·15·上,以免缝线松动,见图1-7。法敏捷,针迹均匀整齐、平服美观的要求。力,将针顶足,拔出针。如此循序渐进,见图1-8。这样比较方便灵活。方法是取两块长30cm、宽15cm的零料,上下重叠。选用6号针穿上线,线头不打结。缝针针距03cm。在连续进针5针或6针后拔针。如此反复练习,达到手和收拢圆角内缝等。操作方法是,左手拇指和小指放在布料上面,食指、中指、无名指放在布料下面,拇指、食指捏住布料,无名指、小指夹住布料。右手无名指、小指也夹住布料,拇部定位。按工艺的不同要求有平、层、紧三种法。一般平缝处需平,吃势处需层,归拢(一)缝针———针距相等的针法指、食指捏针,中指用顶针箍顶住针尾,先在布料上挑起一针,接着将食指移到布下隔布挟住底边、止口、袖子和缝合较长或不规则部位的定位,也可用于防止移位起固定作用在内针杆,一针一针从右向左顺序向前缝,左手向后退,两手捏住的布应配合针的上下而有规律地移动。缝线的长度可根据需要掌握。在连续几针后,针杆上穿进布料较多时,运用顶针箍的推处紧。临时固定的线大多应缉线的内侧,如缉坐倒缝则可在紧靠缉线的外侧,这样的·16·(二)针———临时固定的针法三、各种手缝针法及其在服装上的运用图1-7 打止针结缝针是手缝针法中最基本的针法,是其他各种手缝针法的基础。可用于缝袖子的山头吃势图1-8 缝针初学手缝一定要进行纳布头缝针的训练。纳布头时,手臂要悬空,手肘不能靠在桌面上,针用于两层或多层布料缝合工序前的定位,在缝合工序完成后可将线抽掉。一般用于线可以不拆除。可防线丁脱落,见图1-10。1明缲针———缝线略露在外面的针法(四)缲针图1-9 针(三)打线丁———用白棉纱线在衣片上做出缝制标记图1-10 打线丁密,见图1-9。针线迹形状一般为直向形,但也有斜向形的。显针迹。缝线松紧适宜,针距03cm左右,见图1-11。线。按面料松紧不同采用不同针法,其好处是既能钉牢,又不产生针洞。针可分单针线和双针线两种,方向均从右往左向前。针距按缝制要求,可疏可和双针两种,可用双线也可用单线,一般质地松弛的面料宜用双线,质地紧实的面料宜用单打线丁是用于高档服装制作工艺中做缝制标记的方法。打线丁的针法和针一样,分单针剪线时剪刀要握平,防止剪破衣片。衣料反面的线丁如过长应修剪短,并用手掌按一下线丁,用剪刀头将夹层中间的缝线剪断,使上下两层衣片分离,并使两层衣片都有对称的缝制标记。扎穿下层,挑一长一短针或一长二短针,打线丁长针距的线留线长度要适宜,过长容易脱落,过短不易修剪。剪线丁前先将长针距线剪断,再把叠合的衣片线丁处缝线拉松06cm左右,打线丁需将两层衣片上下摆齐,如果是条格面料,要对准条格,按照裁剪粉印垂直下针,边缘竖起来进行缲针,衣片面、里均可露出细小针迹。正面只能缲1根或2根纱丝,不可有明用于中西式服装的底边、袖口、袖窿、领里、裤底、膝盖绸等。可平缲,也可将相缝合的·17·12。见图1-14。缝在折边内。缝线略松,针距05cm左右,见图1-法绕缝,使边缘毛边不易散开,其作用与拷边相同。缝子一般环牢05cm左右,针距07cm左右。省尖处注丝,不可有明显针迹。夹里底边和贴边都不露针迹,线意环线不能超过省大,使省缝合后正面不露纱线,见图1-13。向里斜入,针距08cm左右,线要宽松。如直接撩住面料,只能缝住面料1根或2根纱丝,·18·2暗缲针———线缝在底边缝口内的针法(五)环针———毛缝口环光的针法毛呢服装剪开的省缝或容易散开的毛缝,用环形针(六)撩针———把牵带布撩在衬布上的针法图1-11 明缲针图1-12 暗缲针图1-13 环针 用于前衣片胸衬止口,驳口线处的牵带,或其他敷牵带部位,如背衩、底边处等。针由外用于西服夹里的底边、袖口、毛呢服装底边的滚条贴边等。衣片正面只能缲1根或2根纱图1-14 撩针1-16。少均根据需要而定。倒退勾缝,见图1-17。1顺勾针———顺勾形的针法2倒勾针———倒勾形的针法图1-16 顺勾针 (七)反缭针———把衬布缭在面料上的针法(八)勾针———上下线路成钩形连接的针法倒退缝牢衬布与面料。线要宽松,针距2cm左右,见图1-15。(九)纳针———纳驳头用的针法(也叫扎驳头)图1-15 反缭针图1-17 倒勾针用于袖口衬、后袖窿衬等处。线结缝在衬布上,翻开衬布,缝住面料1根或2根纱丝,再用于袖窿、领圈、裤裆等斜丝容易还口的部位,能使斜丝部位不断线不拉宽,以加强牢度并具有弹性。每针缝线的松紧度可按衣片各部位归紧多少的需要灵活掌握,针距长短、交叉多针法自右向左向前缝一针后,再向右后退一针,向前缝针长,向后退针短,底线长而交叉续,也可连续呈机缝形。此针法面线长而交叉连续呈倒勾形,与顺勾针方向相反,是从左向右连续呈顺勾形,面线短而断续,也可连续呈机缝外形。此针法是自右向左向前勾缝,见图针法自左向右缝一针后,再向左后退一针,但向左退针短,向右缝针长,因而底线短而断用于传统西服纳驳头、领头、垫肩等,使之有里外匀窝势,并具有一定的弹性和硬挺度。·19·适宜,针距08cm左右,见图1-19。采用纳针后,驳头自然卷起,驳转有弹性,见图1-18。迹。针迹离开止口05cm,针距06cm左右,见图1-20。串口缝直。此针法尤其适用于领与驳头对格对条的需要,见图1-21。推松。右手扎针时针脚缲住面子1根或2根纱丝,使反面见密点状针花,但不能见线迹,面料纳驳头时衣片正面朝上,左手将驳头驳转,驳头衬向上,左手中指顶足,大拇指将驳头衬向里上不应有漏针和涟形。针距08cm左右,行距05cm。一针对一针横直对齐,形成八字形。在缝子夹层内,上下对串,正面不露针迹。针脚03cm左右。注意上下松紧适宜,不涟不涌,·20·图1-18 纳针(十一)拱针———用于手工拱缝的针法图1-20 拱针(十)扳针———止口毛缝与衬布扳牢的针法 (十二)贯针———用于缝份折光后对接的针法(也叫串针) 图1-19 扳针拱针用于西服驳头以下的反面止口处,现在也用作装饰用。拱针针法是暗针,微露小针贯针能直观解决斜纱部位的缝合,一般用于西服传统工艺中领与挂面串口处的缝合。针迹用于西服、大衣等固定止口毛缝。扳针针法与缭针针法相反,针由里向外斜入。缝线松紧图1-21 贯针(串针)装饰针法23(2)。2双杨树花针(十五)杨树花针———像杨树花形的针法1单杨树花针03～04cm,见图1-25。位的间距可根据需要而定,见图1-22。(十四)三角针和花绷———绷三角形的针法滴3针左右,表面的线迹应尽量细小、集中,滴针部里等某些部位,使其位置固定。每一滴针部位应连续1三角针———用于拷边后固定贴边,也可用作针法从左上到右下,里外交叉。上针缝在面料反(十三)滴针———是用暗针固定服装内藏部位的滴针用于固定服装内部的袋布、垫肩、贴边和夹2花绷———用途与三角针相同,还可用于商标边沿图1-23 三角针和花绷贴边边沿05cm处。针距08cm左右,缝线不松不紧,针迹呈V形,见图1-23(1)。线收平。如此循环,向上一针,向下一针,针迹呈连续勾环状,见图1-24。图1-22 滴针用于精做女式两用衫和大衣夹里的下摆贴边上,起装饰作用,可根据针数增减而变化。面,离贴边边沿01cm,只能缝1根或2根纱丝,正面不能露针迹。下针缝在贴边正面,离针法与三角针针法相同。针距小于三角针针距,下针吃针长,针迹呈X形,见图1-处插入缝第一针,针水平向前06～07cm穿出布面,抽出缝线把线收平。然后把线甩向前左下方,在垂直上一针的下方06～07cm插入缝第二针,针水平向前06～07cm穿出布面,针法操作与单杨树花针相同。向上两针,向下两针。针距直向03～04cm,横向也是针法自右向左,起针从衣料反面穿出,线甩向前左上方。在起针的垂直上方06～07cm·21·摆缝贴边,见图1-26。反面穿出,先缝两行线,针穿过两行线内,用左手套住线圈,左手中指钩住缝线,放开左手套住的线圈,左手拉线,形成线袢。如此循环往复至需要长度,将针穿进末尾线圈内,缝牢夹里·22·(十六)拉线袢———钩针针法图1-24 单杨树花 用于衣领下角作纽袢用,或夹衣的夹里贴边和面料的摆缝处相联结之用。第一针先从贴边图1-26 拉线袢图1-25 双杨树花(3)。(5)(6)。1锁圆头扣眼用于锁裤子和外衣的扣眼。并将线结抽入夹层内,见图1-27(7)。(十七)锁扣眼———扣眼毛边用线锁光放纽扣厚度,厚度大小可根据面料弹性适当加减,见图1-27(1)。沿线剪至画线两端,在纽头部位剪成02cm三角形或圆圈形,见图1-27(2)。从右面夹层内穿出。衬线松紧适度,太松则扣眼要还口,太紧则扣眼周围会起皱,见图1-27(3)打衬线。在扣眼周围03cm左右打衬线。起针放在扣眼末端左面夹层内,衬线打好由下而上,从右到左锁。针距015cm左右。锁圆头时针距适当放大,戳针与抽线必须对准圆将针尾后的线绕过针的左下方,抽出针,将线向右上方倾斜45°角拉紧、拉整齐。由里向外,心,拉线倾斜角略偏大。拉线时用力均匀,倾斜度一致,使圆头整齐美观,见图1-27(4)(2)剪扣眼。将衣片对折,上下画线对准,不能歪斜,中间剪开06cm左右,衣片摊平,锁线连接并在尾端缝两行封线,然后从扣眼中间空隙处穿出,缝两针固定封线,在反面打结,(5)收尾。锁到扣眼尾端时,把针穿过左面第一针锁线圈内,向右边衬线旁穿出,使尾端(1)画扣眼。圆形扣扣眼大小为纽扣直径加放纽扣厚度,方形扣扣眼大小为纽扣对角线加(4)锁针。左手拇指和食指捏牢扣眼左边,并将扣眼略微撑开,针从底下的衬线旁穿出,·23·法与锁圆头扣眼相同。要而定。下面以开衩口的套结为例,介绍打套结的针法。针拔出,再穿入另一针孔,在反面打结,见图1-28。后按锁针的针法将衬线锁满。要锁得紧密,排列整齐。要注意由于右手操作的习惯,因此有的2锁平头扣眼(十八)锁针———把毛缝锁光的针法注:为图示清晰,图1-27(6)、(7)用粗线表示。图1-27 锁圆头扣眼·24·用于锁衬衫和内衣的扣眼。平头扣眼不用剪圆头,不要打衬线,头尾两端都封口。其余锁用于西服袖口开衩处,以及底边与挂面接口处,把毛缝锁光。针法与锁扣眼针法相同。方法一:1假套结(十九)打套结———增强封口牢度的针法方法二:用于开衩口、插袋口的两端和裤子门里襟的封口,以增强其牢度和美观。套结长度根据需起针在开衩口从衣料反面穿出,针距06cm,针穿出一头绕线,线绕满06cm长度,将起针在开衩口从衣料反面穿出,横向先缝3～4行衬线,衬线尽量靠拢,长度06cm。然2真套结1钉实用纽扣决定,见图1-31(1)(2)(3)。(二十)钉纽扣———把纽扣钉在纽位上图1-28 假套结(一)图1-29 假套结(二)图1-30 纽扣缝线的形式能钉成一字形,四孔纽扣的缝线大多钉成平行二字形、交叉X形或口字方形,见图1-30。将线引到反面打结,再将线结抽入夹层内,见图1-31(4)、(5)、(6)、(7)。针法与假套结的针法“方法二”相同,还要按锁针方法缝住衬线下的面料。钉纽扣有钉实用纽扣和钉装饰纽扣两种。钉线可用单线,也可用双线。两孔纽扣的缝线只套结锁的方向与锁针相反,则绕线方向也要相反,才能锁出与扣眼一样的效果,见图1-29。缝线底脚要小,线要放松,以便绕纽脚,使纽扣扣入扣眼中平整服帖。纽脚高度根据衣料厚薄(1)可以先将纽扣用线缝住,再从面料正面起针,也可直接从面料正面起针,对穿缝针,(2)最后一针从纽孔穿出时,缝线应自上而下排列整齐,绕纽脚数圈,绕满纽脚线,然后·25·1-32。以增加牢度,见图1-31(8)。片,凸形扣钉在门襟衣片里层,正面不露线迹。凹形扣钉在里襟衣片正面与凸形扣相对应的位2钉装饰纽扣图1-31 钉实用纽扣进纽扣或其他圆形材料,将线抽紧后缝牢固定。布料太薄时,为使纽扣显得饱满,可在中间再垫一层比外包纽扣布小一圈的布料。包纽扣用在服装上既有实用功能,又有点缀作用,见图·26·因不扣入纽眼,不绕扣脚,只要钉牢便可以了。钉扣一般每眼应钉四或八根线。(二十一)做包纽扣将布料按纽扣直径的两倍加纽扣厚度剪成圆形,用线在离布边缘约03cm缝针一周,包(二十二)钉按扣(也称钉揿扣、钉子母扣)现在还有专门的包纽扣配件,用模具一压就成形,制作十分简单方便。按扣较纽扣、拉链方便,而且隐蔽。根据使用的需要选择大、小及颜色。按扣分凹凸两(3)对衣料比较厚的大衣,钉纽扣时可以在反面垫上衬垫纽扣,上下纽扣针形要相同,(二十三)钉钩袢置,针法同锁针,见图1-33。图1-33 钉按扣 图1-32 做包纽扣图1-34 钉钩袢要穿进直布条与衬布缝牢。现在领钩袢也广泛地应用在连腰裤、裙的拉链上口。还需根据情况而定,钉好后要保证衣片按要求合拢无空隙,针法同锁针,见图1-34。钩袢的大小、形状较多,要根据使用的位置与功能进行选择。衣领上用领钩袢,裤腰上用裤钩袢,钩钉在门襟一边,袢钉在里襟一边。一般钉钩的一侧要缩进,袢的一侧要放出,具体如果领钩袢是装进领夹层中,裤勾袢的钩是装进腰夹层中,那么夹层中的钩袢后端圆孔内·27·用途且与工艺要求相符。等要求,方可进入产品缝制训练。硬,机针越粗;衣料越薄越软,机针越细,见表1-5。合,做到纸上的针孔整齐,直线不弯,弧线圆顺,短针迹或转弯不出头。机的踏板上,踏动缝纫机踏板,进行慢转、快转和随意停转的空车练习,直到操作自如。或旋松面线的夹线弹簧螺丝,有时也会调节放底线梭芯外梭子上梭皮的松紧,使底面线松紧粗。这与手针型号规格正好相反,机针所有规格长短一致。机针选择的原则是,缝料越厚越断针等故障,甚至损坏机器。而电动缝纫机,它的离合器传动很灵敏,通过脚踏用力的大小就行不同距离的平行直线、弧线的练习,还可以练习不同形状的几何图形。使手、脚、眼协调配可以随意调整缝纫机的速度,所以要掌握车速就要加强脚控离合器的练习。为了做到能随意控手、脚、眼的动作不协调,会出现转速忽快忽慢,产生机器突然倒转,从而引起轧线、断线、适度。针迹调节也必须按衣料的厚薄、松紧、软硬合理进行。缝薄、松、软的衣料时,底制转速快慢,使机器正常运转,各种针迹符合工艺要求,初学者应该先进行空车缉纸训练。在空车缉纸比较熟练的基础上,再做引线缉布练习,学习各种缝的缝制方法。达到能掌握缝料走向,缝直线针迹顺直,沿边缉线针迹匀直,缉弧线针迹圆顺无棱角,缉转角线针迹方正无缺口·28·机针型号一、空车训练(二)空车缉纸训练二、机缝前的准备(一)针、线的选用(一)空车运转训练9(二)针迹、针距的调节薄料:丝绸、纱类11表1-5 机针型号与用途14第四节 机缝工艺基础与训练在较好地掌握空车运转的基础上,进行不引线的缉纸练习。先缉直线,后缉弧线,然后进机针型号规格有9号、11号、14号、16号、18号,号码越小针身越细;号码越大针身越使用缝纫机缝制服装,不但速度快,而且针迹整齐、美观。初学者用脚踏缝纫机,常因中厚料:棉及混纺16厚料:牛仔及粗呢18缝线的选用原则在粗细上与机针的选用原则一样,还应注意选用成分与衣料基本相符,并针迹清晰、整齐,针距密度合适都是衡量缝纫质量的重要方面。针迹的调节一般是靠旋紧空车运转前应扳起压紧杆扳手,避免压脚与送布牙相互磨损。然后坐正,把双脚放在缝纫以便送布。粗纺料3cm长度为8～12针。回针或断线交接均不能出现双轨。虚缝。三、机缝的操作要领形。这是机缝中最基本的操作要领,见图1-35。图1-35 机缝操作要领缝料错位、丝绺不正时,虽然不会形成长短不齐,但会形成斜纹的涟形。机缝前必须先将针距调好。缝纫针距要适当,针距过稀不美观,而且影响成衣牢度。针距(1)在衣片缝合无特殊要求的情况下,机缝时一般都要保持上下松紧一致,上下衣片的缝合的衣缝有松紧、皱缩等现象。所以要针对机缝这一特点,采取相应的操作方法。在开始缝合紧,可借助镊子钳来控制松紧。这样才能使上下衣片始终保持松紧一致,长短一致,不起涟时就要注意手势,左手向前稍推送上层衣片,右手把下层衣片稍拉紧。有的缝不宜用手拉松表面起绒的衣料,为使线迹清晰,可以略将面线放松。卷缉贴边时,因是反缉可将底线略份宽窄一致。但是由于缝纫时,下层衣片受到送布牙的直接推送作用走得较快,而上层衣片受(2)机缝的起落针根据需要可缉倒回针或打线结收牢,机缝断线一般可以重叠接线,但倒(3)各种机缝缝型沿缝分开或沿缝坐倒或翻转,如无特殊要求均要沿缝分足,不要有放松。缝厚、紧、硬的衣料时,底面线应适当紧些,压脚压力要加大,送布牙应适当抬高,面线都应适当放松,压脚压力减小,送布牙也应适当放低,这样缝纫时可避免皱缩现象。过密也不好看,而且易损伤衣料。一般情况下,薄料、精纺料3cm长度为14～18针,厚料、到压脚的阻力和送布牙的间接推送而走得较慢,往往衣片缝合后会产生上层长、下层短,或缝(4)在卷边缝、压止口和各种包缝的第二道缉线也要注意上下层的松紧一致。如果上下层·29·接,见图1-36。作用,见图1-38。小缝,即下层衣片缝头多放出04～06cm,平缝后毛缝朝小缝方向坐倒,正面压缉一道明1平缝2分缝4坐倒缝3分缉缝图1-36 平缝线,使小缝包在大缝内。用于衣片拼接部位的装饰和加固作用,见图1-40。 ·30·5坐缉缝图1-38 分缉缝四、机缝常用缝型及其在服装上的运用 图1-37 分缝机缝缝型的种类繁多,可根据服装的不同款式、部位和工艺要求来选用。两层衣片平缝后,毛缝向两边分开,用于衣片的拼接部位,见图1-37。两层衣片平缝后,毛缝单边坐倒。用于夹里与衬布的拼接部位,见图1-39。两层衣片平缝后分缝,在衣片正面两边各压缉一道明线。用于衣片拼接部位的装饰和加固图1-39 坐倒缝两层衣片平缝后,毛缝单边坐倒,正面压缉一道明线。也有为减少拼接厚度,平缝时放大把两层衣片正面相叠,沿着所留缝头进行缝合,一般缝头宽为1cm左右,用于衣片的拼7搭缝见图1-43。后裆缝等,见图1-41。又不显露在外面的部位,见图1-42。8对拼缝(1)图1-41 分坐缉缝6分坐缉缝 图1-40 坐缉缝两层衣片平缝后,一层毛缝坐倒,缝口分开,在坐缝上压缉一道线,起加固作用,如裤子两层衣片缝头相搭1cm,居中缉一道线,使缝子平薄、不起梗。用于衬布和某些需拼接两层衣片不重叠,对拢后用Z形线迹来回缝缉,此缝比搭缝更平薄,适用于衬布的拼接,图1-43 对拼缝图1-42 搭缝(2)·31·注意上下层松紧一致,防止起涟,见图1-45。用于装袖衩、袖克夫、领头、裤腰、贴袋或拼接等,见图1-44。01cm清止口,把上、中、下三层一起缝牢。用于装袖衩、裤腰等,见图1-46。06cm,把第一道毛缝包在里面。用于薄料衬衫、衬裤等,见图1-48。11包边缝(也称闷缝)10贴边缝(窄贴边也称卷边缝)·32·图1-44 压缉缝9压缉缝13来去缝12别落缝与漏落缝图1-45 贴边缝 图1-46 包边缝明线缉在坐倒缝旁或分缝中。用于装裤腰、固定嵌线等,见图1-47。把包边缝面料两边折光,折烫成双层,下层略宽于上层,把衣片夹在中间,沿上层边缘缉衣片反面朝上,把缝头折光后再折转一定要求的宽度,沿贴边的边缘缉01cm清止口。两层衣片反面相叠,平缝03cm缝头后把毛丝修齐,翻转后,正面相叠合缉05～上层衣片缝口折光,盖住下层衣片缝头或对准下层衣片应缝的位置,正面压缉一道明线。14明包缝(也称外包缝)足无虚缝。用于男两用衫、茄克衫等,见图1-49。图1-47 别落缝与漏落缝图1-49 明包缝图1-48 来去缝包转缝头缉住01cm,再把包缝向上层衣片正面坐倒,缉01cm清止口,注意反面缝道要分明包明缉呈双线。两层衣片反面相叠,下层衣片缝头放出08cm包转,为使包缝平薄,·33·包缝一边正面缉04cm单止口。用于茄克衫、平脚裤等,见图1-50。包转缝头缉住01cm,再把包缝向上层衣片反面坐倒,注意正面缝道要分足,无虚缝,在靠采用横料、直料。取料的宽窄、长短均根据工艺需求而定。滚、嵌的用料可用本色本料、本色异般都取斜丝绺,以45°斜最佳,取料、拼接方式见图1-51。当被装饰边为直线形时,为省料也可料或异色料等,镶、荡一般都用异色料。下面介绍一些最基本的滚、嵌、镶、荡机缝方式。·34·15暗包缝(也称内包缝)五、机缝特殊缝型及在服装上的运用图1-50 暗包缝暗包明缉呈单线,两层衣片正面相叠,下层衣片缝头放出06cm包转,为使包缝平薄,滚、嵌、镶、荡是服装的传统工艺,常用于睡衣裤、旗袍、童装等。滚、嵌、镶、荡用料一图1-51 特殊缝型的取料、拼接方式(一)滚1明线滚边大衣的底边滚边,见图1-53。2暗线滚边滚既是处理衣片边缘的一种方法,也是一种装饰工艺。图1-52 明线滚边(一)的挂面、底边毛口滚边时,反面毛缝可以不扣光,见图1-55。方法一:把滚条正面与衣片反面相叠,按滚边的宽度先缝合,再翻转滚条,扣光滚条的另一方法三:用专用滚边压脚,使滚条直接夹缉到衣片上,见图1-54。方法二:把滚条正面与衣片正面相叠,按滚边的宽度缝合,滚条翻转,包紧衣片边缘,在正面滚边上缉01cm清止口,也可在滚边外口再缉01cm,形成双止口。这种滚边常应用于其操作方法是把滚条正面与衣片正面相叠后缝合,滚条翻转,包紧衣片边缘,滚条扣光毛边毛缝,将滚条包紧衣片边缘,盖住第一道缉线,并沿滚条边缘缉01cm止口,见图1-52。缝后用手工缲牢。也可在正面沿滚边缉别落缝,将反面滚条缉牢。有夹里的服装,或高档服装·35·外。里嵌装在滚边、镶边、荡条等里口或衣片的分割缝中。再与里层衣片正面相叠,紧沿第一道缉线里口缉线,将里外层衣片都翻到正面,见图1-56。·36·图1-53 明线滚边(二)图1-55 暗线滚边1外嵌2里嵌3扁嵌 图1-54 明线滚边(三)(二)嵌嵌是一种装饰工艺。可以按缝装的部位分外嵌和里嵌,外嵌装在领、门襟、袖口等止口把嵌条朝里对折,与外层衣片外口正面相叠,按嵌线要求的宽度,先缉上外层衣片固定后,如果上述两层衣片是开刀分割的外层衣片两部分,那么就可形成里嵌了,见图1-57。嵌条内还可衬有线绳,使其更具立体感,装饰效果更佳。1-58。4圆嵌(四)荡(三)镶1单层荡指嵌线内不衬线绳,因而呈扁形的嵌线。图1-57 里嵌图1-56 外嵌指嵌线内衬有线绳,因而呈圆形的嵌线。同形式。需要形成的明线少,只需在明缉部位用手工暗缲即可。荡的做法有单层荡、双层荡,荡条外观上可以根据需要形成无明线、一边明线、两边明线等不镶主要用于不同颜色的镶拼装饰,适用于衣身、领、袖、袋中间或边缘部位的装饰,见图荡是用装饰布条悬荡于衣片中间的一种工艺。适用于衣身、领、袖、袋中间部位的装饰。·37·所以宽度可以配小01～02cm。将荡条压缉到所需要的部位,两边均为01cm止口,见图1-59。·38·图1-58 镶方法二:(1)将荡条一边缝头折转烫倒,余下的宽度为荡条宽加一缝头,见图1-60(1)。方法一:将荡条两边缝头折转,烫成所需宽度。可以借助硬纸条熨烫,考虑到硬纸条有厚度,(2)将荡条毛缝一边缉上衣片,见图1-60(2)。(3)压缉另一边止口01cm,见图1-60(3)。图1-59 单层荡(一)图1-60 单层荡(二)2(1)双层荡将荡条向里对折,见图1-61(1)。图1-61 双层荡39··灵活运用。装平挺、整齐、美观。装,功率大的适用于熨烫厚料服装。使用时必须注意熨斗温度,见图1-62。有些部位的缝制可运用多种方法,有些缉线的宽度也是根据不同服装的面料和造型需要而定的。因此,我们可以根据不同款式造型的需要、增强牢度的需要和装饰美观的需要加以归、拔”工艺。利用衣料纤维的可塑性,改变纤维的伸缩度与织物经纬组织的密度和方向,塑穿着舒服的目的。在缝制过程中,很多部位都需要边熨烫、边缝制。由于熨烫的辅助,既方便能发展。现在常用的电熨斗既能控温,又有蒸汽,还能喷水,使操作更为方便,熨烫效果也更了操作,又提高了质量。缝制完成后,对整件衣服的熨烫称之为整烫。通过热定型处理,使服烫平皱褶,以便于画线裁剪。缝制前,高档工艺先把衣片热塑变形,即服装行业所谓的“推、要性。熨烫贯穿于缝制工艺的始终。裁剪前,通过喷水熨烫或盖湿布起水熨烫,使衣料缩水,造服装的立体造型,以适应人体体型和活动的需要,弥补裁剪的不足,使服装达到外形美观、好。日常使用的电熨斗功率有500W、700W、1000W等区分,功率小的适用于熨烫薄料服·40·1电熨斗2喷水壶一、熨烫工具使用介绍(2)将荡条双层毛缝一边缉上衣片,见图1-61(2)。(3)压缉另一边连折的止口01cm,见图1-61(3)。第五节 熨烫工艺基础与训练图1-62 电熨斗能把水均匀地成雾状散开,喷洒在需要熨烫的部位,使熨烫效果更佳,见图1-63。熨烫是服装缝制工艺中的重要组成部分,服装行业常用“三分缝七分烫”来强调熨烫的重以上简单地介绍了一些车缝方法,及其在服装上的运用。实际上有些缝的运用很广泛,电熨斗是熨烫的主要工具。随着服装品种、面料的多样化,电熨斗也由单一功能向多种功3烫布4垫呢5铁凳7长烫凳6布馒头8弓形烫板图1-63 喷水壶弧形缝,见图1-67。衣料。多用于毛呢料服装的熨烫。 烫袋位、驳头、领头、胸部等,见图1-65。图1-66 长烫凳烫肩缝、袖山头,烫西裤的裥、裆缝等,见图1-64。当,垫呢厚了,太软;垫呢薄了,太硬,都会影响熨烫质量。图1-64 铁凳制成圆筒形的缝子,如女裙的折裥、裤子侧袋缝、袖缝等,见图1-66。 图1-65 布馒头图1-67 弓形烫板采用脱蜡的全棉本白细布。熨烫时可用一层或两层干的、或湿的烫布,覆盖在衣料上保护用木料制成,上层板面上铺少许棉花,中央稍厚,四周略薄,用白布包紧。用于熨烫已缝用木料锯成,两头低,中间拱起成弓形,底面为平面。用于垫烫半成品的袖缝和其他一些一般采用一或两层毛毯或棉毯,上面包一层白粗布,熨烫时垫在桌板上。垫呢厚度要适用铁制成,凳面铺棉花,外包白棉布,扎紧。主要用于熨烫呈弧形或不能放平的部位,如用粗白布内包木屑制成,有大小不同的尺寸。用于熨烫衣服上的胖势和弯势等部位,如熨·41·变形。7165432范围,以及耐热时间,见表1-6。而要在冷却后实现,手工熨烫一般使用自然冷却。织物中的水分完全烫干、蒸发,才能使织物的变形不还原。解各种织物所能承受的最高温度即耐热度,又要掌握控制好熨斗温度。高,衣料会烫焦、变色、软化,甚至熔融;温度过低,达不到预期的熨烫效果。因此,既要了对于一些新颖的衣料织物可用边角料先试烫一下,以决定熨烫温度。下面列出部分织物的耐热·42·1熨烫温度2熨烫湿度3熨烫压力4熨烫时间序 号2掌握熨斗温度5熨烫后的冷却1掌握织物耐热度三、熨烫的基本要领二、熨烫定型五要素(一)正确掌握熨烫温度毛麻棉压力超过织物纤维的应力,使织物变形。织物名称人造丝合纤尼丝真丝表1-6 织物熨烫参数温度的作用是使织物变得柔软,能使织物按要求变形。耐热范围/℃服装衣料的品种繁多,性能各异。不同的织物,对熨烫温度都有不同的要求。如果温度过湿度的作用是使织物纤维湿润、膨胀伸展、弹性降低,使织物的可塑性增强,柔软易由于织物导热性差,因此一定时间的熨烫,能使织物受热达到使其变形要求。持续熨烫将130～150180～200原位熨烫时间/s4～6110～130150～170150～170110～14090～1003～43～43～53～53～42～3必须学会控制熨斗温度,有些电熨斗有调温装置,可根据织物熨烫温度的要求进行调节。在熨烫之前,首先要了解衣料织物的耐热度,还要了解熨斗在原位允许停留的最长时间。温度、湿度、压力、时间等条件使织物达到预期的变形。但定型不是在加热过程中完成,熨斗温度水滴声音水滴形状开滴变化,加以鉴别,见表1-7。印痕,甚至烫焦、烫坏衣料。烫物,右手握住熨斗。用布馒头、铁凳等熨烫工具辅助熨烫。1平烫分缝100℃以下无声水滴不易散声(三)熨烫的基本操作方法四、几种最基本的熨烫技法周围起水泡(二)正确掌握电熨斗各部位的应用声小水珠水滴散开,水滴扩散成表1-7 测定熨斗温度参数声散成小水珠水滴迅速扩以根据织物的不同性能需要和熨烫的部位,选择合适的方式进行熨烫。哧”声100℃～120℃120℃～140℃140℃～170℃170℃～200℃长的“哧哧”略短“哧”短的“扑哧”短促的“扑蒸发成水汽失水滴散开,无声200℃以上(2)熨烫尽可能在衣料反面进行。需要在衣料正面熨烫时,则应在衣料上面盖布熨烫。极短促的“扑哧”声或发成水汽消水滴迅速蒸一般的电熨斗无调温装置,可用滴水法测定熨斗的温度。把水滴在熨斗的底面,听声音、看水电熨斗底板熨烫部位分熨斗尖、左右两侧、中间、后座五部分,熨烫时一定要正确掌握熨斗的部位。比较平整的大面积部位可以用熨斗中间和后座力量较大的部位去熨烫。有窝势的部位则要用熨斗左侧、右侧或熨斗尖去熨烫。不能将熨斗全部盖没熨烫部位;否则,会把形成的窝势烫平消失。有些不能放平的部位如袖窿、领圈等边沿,也要用熨斗的左侧或右侧并配合使(1)熨烫方式有干烫、湿烫、盖布干烫、盖布湿烫和先盖湿布烫、后盖干布烫等几种。可(3)熨烫时需在桌面上铺上垫呢,并根据不同需要,借助熨烫工具进行熨烫。熨烫时,厚位如止口、领角等需用熨斗用力压实、压薄。薄料或质地疏松的衣料,熨斗的压力宜轻不宜重,移动速度稍快些。平绒、灯芯绒类的衣料不宜重压;否则,会使衣料绒毛倒伏,失去光料或质地紧密的衣料,熨斗的压力宜重不宜轻,移动速度稍慢些。尤其对缝合较多层面料的部泽。但任何衣料在熨烫时熨斗都不宜长时间停留或重压衣料的某一部位;否则,会留下熨斗的规律。因为无规则的推来推去,不但达不到熨烫效果,还会破坏衣料的经、纬丝绺。服装的许(4)熨烫时熨斗应沿衣料的经向不停地移动,不要故意拉伸衣料,用力要均匀,移动要有多部位仅平烫是不行的,必须按人体体型要求,借助于熨烫工具,烫出立体形状。熨烫时要双手配合,不握熨斗的手,要配合熨斗走向帮助拉动衣料或理齐衣缝。操作时,一般左手按住被·43·部位,见图1-70。伸、不缩、平挺的要求。裙拼缝、袖背缝等部位,见图1-69。于熨烫衣服拔开的部位,如袖底缝、裤子下裆缝等部位,见图1-68。移动,然后将熨斗底部稍用力来回熨烫。主要用于烫裤腰、贴边、夹里摆缝等需要折转定型的熨斗前部,用力压烫,防止衣缝拉宽、斜丝伸长。主要用于熨烫衣服斜丝和归拢部位,如喇叭·44·2拔烫分缝4烫扣缝3归烫分缝在熨烫分缝时,不握熨斗的一只手拉住缝头,熨斗往返用力烫,使分缝伸长而不起吊。用图1-69 归烫分缝图1-68 拔烫分缝在熨烫分缝时,不握熨斗的一只手把缝头边分开、边后退,熨斗向前烫平,达到分缝不(1)直扣缝。用左手把所需扣烫的衣缝边折转、边后退,同时熨斗尖跟着折转的缝头向前在熨烫分缝时,不握熨斗的一只手按住熨斗前方的衣缝略向熨斗推送,熨斗前进时稍提起图1-70 直扣缝5平烫使衣料拉长或归拢。6推、归、拔熨烫住贴边上口,使上口弧形归缩。用于烫衣、裙下摆,见图1-71。的侧面,把圆角处的缝头逐渐往里归拢,熨烫平服。用于烫圆角贴袋,见图1-72。图1-72 圆形扣缝图1-71 弧形扣缝然后把线抽紧,使圆角处收拢,缝头自然折转。扣烫时先把直丝烫煞,再扣烫圆角。用熨斗尖(2)弧形扣缝。用左手手指按住缝头,右手用熨斗尖先在折转缝头处熨烫,熨斗右侧再压熨斗应沿着衣料的经向,即直丝绺方向,不停地移动,用力要均匀,移动要有规律,不要推、归、拔是对织物热塑变型的熨烫工艺。归,就是归拢,把衣片某一部位按预定要求缩短。拔,就是拔开,把衣片某一部位按预定要求伸长。推,就是推移,把衣片某一部位的胖势向预定方向推移。推、归、拔三者相辅相成,操作时往往是同时进行的,可谓归中有拔,拔中有归。推又是辅助归拔实现变形的目的。通过推、归、拔工艺,能使制成的服装造型更加符合人体。主要用于毛呢类服装,但是推、归、拔的变形也是有限的,过度归拔会损伤织物纤维的(3)圆形扣缝。在熨烫前先用缝纫机在圆形周围长针脚车缉一道,或用缝针针法缝一道。强度。所以进行推、归、拔工艺也要适度。由于推是辅助归,拔是实现变形的,所以推、归、·45·拔常简称为“归、拔”工艺。归烫的松势都推向臀部等。到除去水花、亮光、烙印和绒毛倒伏的现象。物缩短,见图1-73。如前胸袖窿、臀部的侧缝等。逐步向里做弧形运行,拔量渐减,从而形成表面呈纵向的凹形。经拔烫后使衣片某部位的织物伸展拉长,见图1-74。如衣片的腰节、裤片的中裆、后窿门横丝等。系。优质的黏合衬能使服装具有轻、薄、软、挺、易洗、造型性能好的优点,而且还有使用方(1)归烫。归烫前喷上水花,一手握住熨斗,一手把衣片归拢的部位推进,用力将熨斗由图1-74 拔烫图1-73 归烫里逐步向外做弧形运行,归量渐增,从而形成表面呈纵向的凸形,经归烫后将衣片某部位的织服前片中将各方向归烫出现的松势都推向前胸中心位置,形成凸起的胸部,西裤后片臀部周围料。黏合衬的应用,改变了传统的缝制观念,并伴随诞生了与之相适应的一套缝制工艺的新体轻轻熨烫。注意不要用压力,使水蒸气充分渗入衣料,并反复擦动,使织物纤维恢复原状,达·46·(3)推烫。推烫前喷上水花,将衣片归烫后的胖势推向中间所需部位,是归的继续。如西(2)拔烫。拔烫前喷上水花,一手握住熨斗,一手拉住衣片拔开的部位,用力将熨斗由外7起烫五、黏合衬的熨烫工艺目前在大多数服装中,黏合衬已逐步取代了传统的毛、麻、棉等衬布,成为服装的主要衬衣料表面出现水花、亮光、烙印或绒毛倒伏时,先在衣料上盖一块较湿的水布,再用熨斗1粘合温度2粘合压力(一)黏合衬的选用(二)黏合衬粘合三要素量起着关键的作用。够均匀地渗入面料纤维中。3粘合时间衬为最厚,其次是为中支、高支。寸四周应略放大1cm左右。(6)与面料的价值相当。(4)与面料缩水率相近。(2)与面料的色泽相配。(1)与面料的厚薄相宜。(5)与面料风格、手感相符。(3)与面料的耐热性能相应。(三)黏合衬熨烫的基本要领种,克重越大的黏合衬越厚、越坚硬;反之,则越薄、越柔软。使用方便。选择各类服装所用黏合衬的原则有以下几点:渗透织物程度过大,粘合强度下降。温度太低,则不会发生热熔粘合。或烫桌上,致使粘合机传送衣片不畅,严重的会使衣片产生无法处理掉的皱褶。温度和压力都需要在合理的时间作用下,对黏合衬上的热熔树脂胶发挥作用。黏合衬可分为织造黏合衬,俗称有纺衬和非织造黏合衬,俗称无纺衬两大类。它是在织造非织造黏合衬的厚薄由其基布在单位面积上的克重所决定。常见有10g、20g、30g三除黏合衬的基布外,黏合衬的厚薄还与热熔胶的表面形态有关。一般同样基布,点状黏合正确掌握粘合温度,才能取得最佳粘合效果。温度太高,会造成热熔树脂胶熔融流失,或在热熔粘合过程中,正确的压力可以使面料与黏合衬之间有紧密的接触,使热熔树脂胶能便、简化工艺等优点。由于黏合衬的广泛运用,掌握黏合衬在服装工艺中的使用,对服装的质或非织造的基布上通过专用设备均匀地涂附一层热熔树脂胶制成的。附在基布上的热熔胶,按其表面形状不同可以分为点状、条状、粉状、片状、网状及薄膜状等若干类型。织造黏合衬又可分为机织和针织两种,织造黏合衬的厚薄主要由基布的纱支高低所决定。一般粗支织造黏合衬为最厚,其次为条状、粉状、片状、网状。织造黏合衬耐洗、耐热、保型性能好,但成本较高,一般有条件都用粘合机粘合。非织造黏合衬熔点低,粘合快,成本低,并无经纬向,因此综上所述,在热熔粘合过程中,正确的温度、压力和时间是保证粘合质量的重要因素;否参数对粘合机进行调整。为可靠起见,有时还应对黏合衬配合面料进行小样压烫试验,从中选则,就会导致脱胶或起泡等严重质量问题。如果用专用设备粘合机粘衬,要将正确的粘合工艺择最佳的粘合工艺参数,以确保粘合的质量。如果用手工粘合,则更需要进行小样压烫试验。(1)黏合衬与衣片在高温热熔过程中会有热缩现象,尤其是缩率大的面料,裁剪时衣片尺(2)毛样黏合衬裁片四周应略小于衣片04cm左右,防止黏衬超出衣片而粘在粘合机上·47·痕线的弊病。四周绷紧,使台面软硬适中。厚料温度略高,混纺、薄料温度略低。下来。部位大的一边熨烫,一边剥离。端正,不然粘上黏合衬后衣片造型会完全走样。部蒸汽眼处没有烫到的地方,也应反复换位进行补烫。需粘衬的主附件全部在粘合机中走一遍,或用熨斗烫一遍,以减少色差。所接触部位停留时间控制在4～10秒左右,也可根据面料与黏合衬的情况而定。基本上的热熔胶还呈熔融状态,操作的活动会使黏合衬基布与衣片分开,产生脱胶。间开始依次向四周粘合,不能由两端向中间粘合,以免产生四周固定,而中间面与衬大小不符决的方法是:①在保证其粘合质量的前提下,测试其最小的粘合压力进行粘合;②把所有不面、彻底。湿热粘烫后的粘合力要强于干热粘烫。粘烫台板必须平整,台面上垫3～4层布,·48·质量问题粘衬部位或有粘见黏合胶粒凸起见表1-8。 衣片正面可见或从衣片正面可衬基布偏厚了主要原因 1相对于面料的厚度,黏合 衣片正面渗胶当成分界线粒子过大过密 1压力过大和温度过高合,而且面料呈透明或半透明状,致使粘与不粘部位之间形 3黏合衬含胶量过多,点状 2面料过薄、黏合衬选用不 2在一块衣片中存在局部粘(四)粘贴黏合衬时常见的质量问题和解决方法表1-8 粘衬常见的质量问题和解决方法(9)手工熨烫有窝势的部位,可以借助于工具熨烫,使其效果更佳。黏合衬解决方法 1减小压力和降低温度 1选择与面料厚度相适应的黏合衬(3)粘合前,衣片位置一定要放正,尤其一些轻薄衣料要把丝绺归正,衣片按样板形状放(4)手工粘烫宜选用蒸汽熨斗,是因为湿热传导比干热传导要快,而且粘烫更充分、全(6)熨烫时不要将熨斗在黏合衬上移来移去,要用力垂直向下压烫,而熨斗每压烫一次在(7)粘衬时要有序,以防漏烫。可用蒸汽调温熨斗给予极少量蒸汽进行粘合。注意熨斗底(8)粘衬时,熨斗走向可以从一端走向另一端,粘合面积较大的黏合衬时,应持熨斗从中(10)粘衬完成后,待彻底冷却后才能进行下一道工序的操作。因为没有冷却前,黏合衬(11)有绒毛的面料,如灯心绒,压衬时易把毛压倒,与其他裁片会产生明显的色差,解(5)粘合温度根据各类黏合衬上的热熔胶熔点不同,掌握在120℃～160℃左右。毛料、(13)以后各道工序中的熨烫温度均不应超过粘合温度,否则,原先的粘合质量会受到影响。(12)如遇到黏合衬粘错而非揭不可时,试用熨斗重新在粘合部位熨烫一遍,趁热将衬揭 2改用网状高支机织黏合衬,或片状10g非机织 3选用含胶量较少,点状粒子较小的黏合衬 2 对于透明或半透明的面积,不适宜局部粘合片正面起泡片正面起泡 洗涤后发生衣 粘烫后发生衣 衣片脱胶质量问题烫一致成耐洗性能下降移动、卷曲或折叠脱胶 3起泡部位漏烫主要原因热缩过大,使其与衣片大面积热缩,造成衣片脱胶 1黏合衬和面料的缩小率不 4粘烫后未冷却,就将衣片 2粘烫三要素掌握不当,造 2出现重复粘烫,并且后一 1粘烫温度过高引起黏合衬 2热熔胶涂层不均匀,有漏 1黏合衬的热缩率大于面料温度,从而引起黏合衬进一步次粘烫温度远高于前一次粘烫要的卷曲或折叠 2改用质量过关的黏合衬 3粘烫部位不能有遗漏解决方法 1改用缩水率同面料一致的黏合衬 2必须严格掌握控制粘烫三要素熨烫的温度必须低于第一次的粘烫温度 1降低粘烫温度,适当增加压力,延长时间 1改用热缩率相同或小于面料的黏合衬续表 4衣片粘衬后要充分冷却后才能移动,避免不必 2尽量不要重复粘烫,若以后工序中难以避免,·49·